|
Пузырящиеся в небе черные купола какой-то мусульманской макбары, то есть мавзолея, было первым, то нас поразило в Джунагаде по прибытии. Черные купола – от основания к шпилю - облепляли черные шарики, похожие на пузыри. Как будто кто-то сунул гигантскую трубочку в гигантский стакан с коктейлем серо-буро-черного цвета и подул туда. Зрелище было диковинным, какого мы в Индии еще и не видывали. Сразу стало интересно, какие еще сюрпризы приготовил нам гуджаратский город Джунагадх?
Восхождение на гору-вулкан
Мы вышли из гостиницы в шесть десять утра. Рикша, который обещал подъехать в шесть, конечно же, не соизволил быть, но мы сразу поймали другого, который отвез нас к подножию горы Гирнар. Путь был неблизким, но за поездку с нас причиталось всего 50 рупий. Мы заметили, что рикши в Джунагаде довольно честные и не стремятся содрать что-то сверх, ну, может быть, всего лишь чуть-чуть.
Гора Гирнар – популярное в Гуджарате место паломничества. На ее вершине расположилась группа старинных джайнистских храмов, построенных в 12-14 веках. На горе Гирнар жил и умер двадцать второй тиртханкара (т.е. один из 24 великих учителей джайнизма) Неминатх. Жил он там ни много ни мало 700 лет. Но Гирнар – священное место не только для джайнов. Сюда толпами приходят индуисты. На вершине Гирнара находятся отпечатки стоп индуистского святого Горакхнатха. Кроме того, здесь сосредоточено множество пестрых индуистских новодельных храмиков, посвященных Вишну, Шиве, Кали, Ганеше, Хануману и т.д.
Гора Гирнар – потухший вулкан. На карте Гуджарата отчетливо видно его жерло. Отчего-то Гирнар напомнил мне о крымском Кара-Даге, тоже древнем потухшем вулкане. В одном из индуистских писаний говорится, что гора Гирнар раньше была летающей горой. Вообще, индуистская картина мира – очень фантастическое и невероятное явление. У них, видите ли, Луна находится дальше от Земли, чем Солнце, а горы некогда парили в небесах, пока бог Индра не подрезал им крылья, и те упали кто где. Вот и гора Гирнар теперь торчит на 1100 метров над уровнем моря посреди совершенно плоской гуджаратской равнины. Откуда взялся такой великан? Не иначе как упал с неба!
Паломники начинают восхождение рано утром, в шесть, а то и в пять утра. Солнце встает по ту сторону горы, так что в течение нескольких часов можно долго и не торопясь идти в прохладной тени Гирнара. Индийцы, как известно, очень богомольный народ, поэтому здесь присутствуют все – степенные семейные пары, молодежь, дети, неутомимые бабушки и дедушки, разодетые в шафран бабаджи и джайнистские подвижницы в белом и с метелочкой на поясе. Хоть паломников и много, но по ходу лестницы людской поток растягивается так, что спокойно идти никто и ничто не мешает. Нам предстояло преодолеть более 5000 ступеней, поэтому мы выбрали неспешный темп, то и дело останавливались, чтобы полюбоваться окружающим видом и время от времени заговаривали с паломниками. Мало кто здесь вообще интересуется нашим братом - белым человеком. Разве что изредка какой-нибудь дедушка почтительно поинтересуется, откуда мы. Любопытный диалог состоялся у нас с одним дяденькой из Чаттисгарха еще в начале пути.
Moony: Вы джайн?
Дядька: Я не понимаю ваш вопрос.
Moony: Вы по религии джайнист?
Дядька: Нет, я вас не понимаю. Я ничего про это не знаю. Я просто решил тоже пойти, как и все.
Я не раз замечала, что при всей своей богомольности многие индийцы удивительно мало знают о религиозных традициях своей страны. Даже если это их собственная традиция. Зато желание выразить почтение тому или иному богу или святому у них всегда наготове.
Уже в начале пути нас с Moony охватило воодушевление. Нет ничего лучше, чем начать день с похода к святому месту ранним утром. Особенно, если это место – живописная гряда холмов, над которыми спешно плывут волны только что проснувшихся облаков. Казалось, сама природа вторила состоянию души скромных паломников: вверху, вокруг вершины Гирнара совершало свою парикраму (то есть – обход или в данном случае облет святого места по часовой стрелке) длинное облако. Эх, надо бы когда-нибудь совершить длительное паломничество по каким-нибудь важным индуистским местам! Скажем, повидать все 12 джйотир-лингамов. Ведь это совершенно иной вид путешествия. И, прежде всего, - иное настроение во время путешествия. Тебе не надо заботиться о цели, ведь все точки маршрута уже определены. Главное - ЧТО и КАК происходит В ПРОЦЕССЕ пути. Ты уже не гонишься за событиями, впечатлениями и достопримечательностями, а нарочно замедляешь темп и, парадоксальным образом, события сами нагоняют тебя. Ты ночуешь не в гостиницах, а в дхарамсалах, ешь не в ресторанах, а в ашрамах. Почему-то при этом мне вспоминаются суровые последователи культа Айяппы в черном, бредущие 40 дней к храму своего бога, затерянному в горах Кералы... И тут меня отбрасывает на 15 лет назад, когда я сама в составе паломнической группы поехала на остров Валаам на Ладоге. Там, в монастыре, мы жили две недели, выполняя послушание (работу для монастыря), питались в местной трапезной и гуляли по архипелагу от скита к скиту. Одевались по православно-христианской моде – неяркая длинная юбка, обязательный платок на голове, обвязанный вокруг шеи. Воду мы пили прямо из Ладоги (вода там удивительно чистая), а наш островок, на котором располагался Никольский скит, был настолько уютен и мал, что его можно было вымести от мусора, как свою квартиру. На остров каждый день привозили группы туристов и в тот же день их увозили обратно. И как же, должно быть, сильно отличалось их восприятие Валаама от нашего... Однако, вернемся в Гуджарат и продолжим наше восхождение на гору Гирнар.
Где-то после 2000 ступеней стало холодно и влажно – мы оказались в облаках. Скалы Гирнара чернели в белой пустоте. При желании можно было присесть у одного из многочисленных чай-шопов, расположенных по всему пути, и пропустить по стакану горячего чая. Что мы и сделали, почти подобравшись к группе джайнских храмов. Из динамиков, развешанных на скале, вырывались звуки индийского попа, прерываемые звонками из «другого мира» - владелец чаевни то и дело переговаривался с кем-то по мобиле в прямом эфире. Такое вот гирнарское радио.
Храмовый комплекс напоминал вымерший городок на вершине горы. На такие ассоциации наталкивало подобие мостовой, пара лавок, торгующих печеньем, пара жилых помещений и пара разгуливающих коров. Однако, храмов здесь намного больше, чем живущих в этом месте людей. Нас привлек храм, посвященный девятому тиртханкаре Маллинатху. Снаружи храм украшают рельефы – это фигурки каких-то богов или божественных сущностей обоих полов, а также многочисленные орнаменты. Это мы уже много раз видели на индуистских и джайнистских храмах северной и центральной Индии. Но была там одна характерная особенность – лица этих изображенных существ были совсем другими. В них не было той печати совершенства и невозмутимой луноликой красоты, какой отмечены образы на храмах Каджурахо или Ранакпура. Персонажи храмов на Гирнаре больше напоминают о храмовой скульптуре средневековой Европы. Есть в них какой-то гротеск. Я не уверена на 100 процентов, что это оригинальные рельефы храма, который был возведен в 12 веке. Существовали ли вообще эти рельефы раньше? Сейчас в храме ведутся какие-то восстановительно-покрасочные работы. Возможно, и эти фигурки – совсем недавнее явление. Мне вспомнились попытки восстановления рельефов в одном из храмов Канчипурама. Там фигурки тоже выглядели весьма гротескно. Может статься, что эти необычные персонажи – дело рук какого-нибудь не очень умелого скульптора? Очень уж они отличаются от остальных. Но этим и интересны. Есть в них какой-то яркий стиль. Внутри храма под куполом мы обнаружили такую тонкую ажурную резьбу по камню, что она казалась резьбой по сандаловому дереву. Мы задержались в храмовом комплексе. Интересная особенность местных храмов – купола над темно-серыми каменными сооружениями отделаны разноцветной мозаикой. На одном из храмов мы заметили целую полосу из множества квадратиков, в каждом из которых был вырезан какой-то элемент орнамента, и эти элементы не повторялись. Я уже не раз замечаю, насколько украшатели джайнистских храмов увлечены идеей разнообразия.
Поднявшись еще немного, мы смогли окинуть взглядом храмовый комплекс и оценить его красоту на фоне моря облаков, образовавшегося внизу.
И вот, наконец, ступенька под номером 4862. Мы на вершине Гирнара! Отличный вид на окрестности и на остроконечный черный лавовый пик с нахлобученным на него храмиком. Но дорога здесь не заканчивается. Ступени ведут резко вниз, а потом резко вверх – как раз к храмику. Полдесятого утра, а солнце уже жжет. И мы решаем совершить еще одно восхождение. Спускаясь с вершины, мы вдруг услышали голос из недр горы. «Говорящая гора» поздоровалась и предложила покурить чилум. Мы резко обернулись и увидели крохотную пещерку с малюсенькой дверцей. Из пещерки хитро улыбался баба. Мы вежливо отказались и продолжили свой путь к храму Даттатреи. Вверх я шла не останавливаясь, - после остановки мне обычно трудно возобновлять шаг. Вот, думаю, дойду до храма, там и отдохну... Moony где-то застрял, и я уже подумала, что он не собирается подниматься, так что я поклонилась богу, набрала побольше прасада и отправилась вниз. БабЫ мне сказали, что по дороге назад есть ашрам, где паломникам бесплатно раздают еду. А мы уже и впрямь порядком проголодались.
Пора была отправляться домой. В ашрам обедать мы не пошли – Moony отчего-то воспротивился. Но по дороге назад в одном из чай-шопов мы заметили, как хозяин раскатывает чапати. И у нас потекли слюнки. Хлеб полагался для трех жителей этой хибарки, одновременно являющейся храмиком Шивы. Но хозяин угостил нас несколькими чапатями и тарелкой овощного рагу. Овощи – картошка и баклажаны – были очень просто приготовлены, вообще без специй, кроме большого количества чили и с большим количеством растительного масла. Грубая пища, но вкус овощей при этом присутствовал в полной мере. Хозяин лавки взял деньги только за бутылку колд-дринка и пачку мунг-дала, которые мы у него купили, а еду получается что подарил. И опять «говорящая гора» предложила покурить. И опять мы с поклоном прошли мимо.
На вершине между двух закусочных тусовались бабЫ. Они были молоды, черны и веселы. Причем веселы настолько, что игрались с ружьем какого-то беспечного местного полицейского. Мы сделали пару кадров «воинствующих бабов». Получилась прям фотосессия про шафрановую революцию. Я спросила у одного из них, смолящих сигаретой, откуда они. Он ответил, что из Химачал Прадеша. Ну, земляки, можно сказать! В Химачале мы прожили столько, что уже начали считать его своим домом. И тут же подумала, что большинство бабов похожи на каких-то... растаманов без роду без племени. Вот эти совсем не походили на химачальцев. Их укуренно-кочевой образ жизни стер все характерные национальные черты.
А потом было пять тысяч ступеней вниз, вприпрыжку, под палящим солнцем. Поток паломников, идущих наверх, заметно поредел, но все же было удивительно видеть, как люди – а среди них было немало пожилых – продолжают подниматься даже после полудня. Все-таки индийцы очень выносливы, их тело как будто создано для того, чтобы терпеть аскезы. И они их не только терпят, но и намеренно совершают ради своих богов.
Город
Город Джунагадх очень древний. Настолько древний, что его история теряется в веках. Сначала этим местом владела династия Мауриев. Император Ашока оставил здесь воззвания к человечеству в 250 г до н.э., они до сих пор, высеченные в камне, хранятся в Джунагаде. Форт Уперкот был вообще построен в 319 г до н.э., и на его территории находятся древние пещеры буддийских монахов. За вход в пещеры с иностранцев берут по 100 рупий. Но смотреть там не на что, разве что на редкие фрагменты сильно поврежденной временем каменной резьбы.
Потом Джунагадхом правили разные индийские раджи, пока здесь в 13 веке капитально не обосновались мусульманские правители. Но битва за город продолжалась: крепость Уперкот осаждали 16 раз за 800 лет. Такой, видно, лакомый кусочек был этот Джунагадх!
Сегодня Джунагадх – это типичный хинду-исламский муравейник, впрочем, довольно любопытный. Прежде всего, благодаря тому архитектурному винегрету, что царит на улицах города. Здесь тебе и мечети, и диковинного вида мавзолеи, и английские католические соборы, и старые городские ворота, и много старинных светских построек благородного вида. По улицам Джунагада интересно гулять, - есть, что посмотреть. Но больше всего удивляет Махабат Макбара, мавзолей одного из правителей Джунагадха. Это вершина джунагадхской эклектики. Построенная в 1892 году Макбара представляет собой яркий образчик индо-исламской архитектуры. Невооруженным глазом видно и влияние европейской архитектуры. И опять эти пузырящиеся купола! Много куполов. Словами Макбару не описать, настолько это вычурное и полное деталей сооружение.
Ранним утром заросли форта Уперкот кишат павлинами. Они там просто на каждом шагу, везде слышно их мяуканье. И красиво так сидят на крепостных стенах. Но до чего ж пугливые твари. Чуть заслышат шорох – и сразу пикируют в кусты. А местные голуби облюбовали бездонный колодец. Вот это колодец так колодец! В таких местах живут джинны. Мы все спускались туда и спускались, становилось темно, холодно и жутковато. Мы так и не дошли до дна, как-то не хотелось тревожить местных джиннов.
|
