|
Есть в Джайпуре некий столичный шарм. Первое впечатление – как будто я попала в неизвестный район в Дели, где живут раджастанцы. Только приехав, мы забурились в тесную Интернет-точку, которая одновременно является и копировальным центром и центром сотовой связи. И со всем этим мульти-бизнесом управляется один человек. Пока Муни обозревал индостанский форум, я исследовала улицу MI Road. Выпила чайку в переулке у одного типа в темных очках и перевязанной грязно-белой тряпкой головой, у которого из радиоприемника играл какой-то индийский фанк. Дядька напоминал нью-йоркского потрепанного жизнью негра, который «бросил все» и уехал тусить в Индию. Там он и нашел себя, в грязном переулке с чайником в руке. От него так и веяло чувством собственного достоинства, здоровой такой уверенностью в себе. На углу шла бойкая торговля качорями (жареными пирожками округлой формы с начинкой из дала), к этому месту стекались все окрестные бизнесмены и бездельники. Пахло хорошо, но перебивать аппетит не хотелось. Кругом фирменные магазины – Адидас, Юнайтед Колорс оф Бенетон, Самсонит, Ливайс, Рибок... И, конечно, ювелирные салоны и даже не салоны, а целые дворцы, начиненные золотом, серебром, бриллиантами, рубинами и изумрудами. В воздухе пахло сладкой опасностью оставить все свои деньги в этом неизвестном и многое обещающем городе.
Первый вечер знакомства с Джайпуром прошел у нас в храмах Кришны - Говиндаджи и Радха Гопинатх. Это одни из главных божеств Кришны, которые раньше жили во Вриндаване, а потом были перенесены в Джайпур подальше от фанатичных мусульманских правителей. Надо отметить, что культ Кришны довольно популярен в Раджастане. Повсюду в Раджастане есть храмы, посвященные этому черному богу с флейтой в руках. В отличие от вриндаванских храмов типа Банке Бихари в джайпурских царит радостная атмосфера бескорыстного поклонения. Нет вот этих очередей пузатых дядек с коробками сладостей, людей, вымаливающих себе у бога желания, всей этой суеты. Оказывается, можно просто петь для бога радостно и счастливо, даже если у тебя лишь пять рупий в кармане. Говорят, утреннее приветствие божеств в храме Говиндаджи (около 5 часов утра) – это удивительное событие, собирающее несколько тысяч человек, которые поют и танцуют с большим энтузиазмом, раздавая друг другу прасад.
Джайпур – это праздник, каждодневный фестиваль. Фестиваль запахов, цветов, вкусов, звуков. Мне очень нравилось ходить по Джайпуру, хоть это и непросто. Движение в Джайпуре сумасшедшее. Переход дороги каждый раз был для меня адреналиновым приключением, - вот ты идешь, и все несется на тебя: велорикши, скутеры, тук-туки, автомобили, грузовики, автобусы, верблюды и слоны. Ужас, ужас! Твой взгляд, как беспокойная макака, прыгает от продавцов цветочных гирлянд к наборам разноцветных сверкающих браслетов, от выставленных в шеренгу тюрбанов к ярким покрывалам, от золота и серебра в витринах ювелирных магазинов к фруктам на тележках, от ярких узоров на слоновьих головах к фигурно выбритым туловищам верблюдов, от одной лавки к другой, от одного расписного фасада к другому.
Иногда надо просто перевести дух и перекусить алу тиккой у уличного продавца закусок, запив все чаем с ближайшей тележки. А в другой раз – вообще хорошо пообедать. В Джайпуре и впрямь можно пообедать именно что хорошо. Не просто давиться острым карри, приготовленным на масле, на котором, должно быть, готовил еще дедушка нынешнего владельца дхабы, а действительно посмаковать. Еда в хороших индийских ресторанах, разумеется, дороже, чем в придорожных дхабах или рыгаловках для иностранных туристов, но того стоит. Мы с Муни облюбовали два местечка на MI Road – рестораны Natraj (северо-индийская и южно-индийская кухня) и Dasaprakash (южно-индийская кухня). Natraj хорош своими тали. В меню много вариантов тали по разной цене – от 90 до 200 рупий. Все готовится на гхи (топленом масле) и подается на серебряной посуде. Dasaprakash специализируется на южно-индийской кухне. Досы там (простая доса – 80 рупий, масала доса – 90 рупий) – пальчики оближешь. Помимо самбара и кокосового чатни подается еще пара изумительных соусов. Самбар с добавкой. Тоже все готовится на гхи. Вообще, подозреваю, что главная причина невкусной и нездоровой пищи – это плохое масло, на котором она приготовлена. Гхи же придает пище хороший вкус и запах, благоприятствует пищеварению, и вообще укрепляет иммунитет. Спасибо за внимание, с вами был ваш домашний доктор! Хе-хе...
Мы еще заходили в именитый ресторан LMB на Джохари Базаре в старом городе. Их легендарное раджастани тали за 275 рупий (с добавкой) не особенно нас впечатлило. Ну, да, много чашечек всяких разных там, но самым ярким вкусовым воспоминанием из всего этого стал для нас так называемый «папад мангори суп». Вот его приблизительный рецепт:
Папад мангори суп. Сначала поджариваем лук, кумин, семена черной горчицы, чили, черный перец горошком, корицу, мангори (такие странные сухие штучки из дала, похожие на маленькие морщинистые сухарики), потом добавляем воды, можно немного овощей (помидоры). Когда мангори наполовину готовы, крошим в суп поджаренный без масла папад. Немного готовим еще.
Если папад есть повсюду (даже в Москве и Ижевске можно купить), то мангори, насколько я поняла, - это чисто раджастанское явление. Его можно купить там же, в магазине закусок и сладостей LMB. Там же продается множество разнообразных индийских сладостей, в том числе несколько видов любимого мною сандеша. Сандеш – очень редкое явление в лавках сладостей по всей Индии, ибо это чисто бенгальская штучка, поэтому мы чуть не каждый день в Джайпуре закупались сандешем в LMB.
Джайпур – шумный город. Заснуть без затычек в ушах невозможно. А еще, бывало, как приедут в 4 утра, да как начнут выгружать песок... Порой выйдешь на улицу из храма после вечерней пуджи, а в воздухе большого города разлиты миллионы звуков, и вдруг почудится в этом всем странная невесть откуда взявшаяся джазоватая мелодия... БИИИИИИП!!! Мадам-джи, не считайте ворон!
Из всех искусств, представленных в Джайпуре, особо отмечу коллекцию индийской миниатюры в арт-галерее городского дворца (Сити пэлэс). Имеются образцы раджпутской, могольской и декканской школ миниатюрной живописи. Есть, что посмотреть и чем восхититься.
Кстати, а вот полезная информация для художников. На улице Kishan Pol Bazar (рядом с перекрестком Чоти Чопад в старом городе) есть два хороших магазина художественных материалов – «Агарвал Бразерс» и «Гьян Мандир». Названия написаны на хинди, но по содержимому лавок и так понятно. Там мне, наконец, удалось купить сангину и сепию в карандашах от всемирно известных фирм «Кохинор» и «Конте» (для раджастанских пейзажей – самый тот материал). Там же можно купить круглые кисти из натурального волоса разных номеров от 000 до 12. И плоские кисти из натурального волоса в один и два дюйма шириной. Цены – от 5 до 80 рупий за кисть. Если пройти от этих арт-лавок прямо к Чоти Чопад и свернуть на улицу по правую руку, то можно набрести на лавку некоего Чунни Лала (№363), оптового торговца специями. Здесь продаются минеральные пигменты для натуральных красок в виде камешков по цене 220 рупий за 100 грамм. Долго же мне пришлось выклянчивать у бхай сахаба Чунни Лала нужные мне минералы, ибо он – чрезвычайно популярный оптовик. Так что приходилось перекрикивать покупателей и встревать в редкие паузы. Там царит непрекращающийся движняк. Но я таки стала счастливой обладательницей нескольких камешков для синего, желтого, красного, белого, черного, серебристого и золотого цветов. Как готовить эти краски – уже другая история.
|
