Rasname › Нет, ну это просто праздник какой то 2. Гималаи.

начало тут

Касоль 25 мая 2013 г.

Окончательное решение покинуть деревню Касоль, где я прожил пару недель в ожидании открытия дороги Манали-Ле, было принято 25 мая в 23 часа 15 минут. Вещи собраны и упакованы в кофры уже три дня назад, но умиротворенная атмосфера долины Парвати, развеселые друзья израильтяне, невероятные виды гор и бушующей горной реки, каждое утро как- будто уговаривают остаться еще на день. Следующее утро не будет исключением, а цель поставлена четко, Ладак, горы, бездорожье, снежные вершины, весь последний год я видел это во сне, начитавшись отчетов путешественников. Надо ехать прямо сейчас, до Манали всего 80 километров горных серпантинов, ночью они совсем не загружены. В Манали есть вписка, жилье ночью искать не придется, там живет Настя, ее контакты мне дали друзья, она ищет попутчика в Ле, а значит нам по пути.

В Манали приехал далеко за полночь, разрядился телефон, к счастью проходит какой-то чемпионат и на главной улице Олд Манали работает ресторан Шеш-Беш, в котором все смотрят очень важный матч. Я даже не обратил внимания, какой вид спорта транслировал телевизор, не говоря уже о том, кто с кем сражается, но матч точно был важным, потому что и индийцы и иностранцы громко болели, восклицая в опасные и напряженные моменты матча. Местность напоминала долину Парвати, та же шумная река, круглосуточная как океан, вокруг горы, только заметно холодней и более влажный воздух. Я заказал чай с имбирем и медом, такой чай всегда помогает мне поднять настроение, когда холодно и дождь, зарядил телефон, связался с Настей и заселился в тихий семейный гостевой дом Ап Кантри Лодж.

Ап Кантри Лодж расположен в стороне от главной улицы, на плоском плато, среди яблочных и грушевых деревьев, вдоль тропинок растет клевер и подорожник, в огородах картофель и вишня, все напоминает деревню в центральной России, за исключением пятитысячников вокруг, горных рек и водопадов. Ману - хозяин дома, его Жена и повар-непалец, это весь персонал небольшой семейной гостиницы, поэтому ни кто не шумит, да их и не видно вовсе, если они не перебирают миндаль во дворе или не сушат какие-то крупы. Сразу стало понятно, что пары дней для осмотра окрестностей и подготовки к экспедиции через Гималайские хребты вполне достаточно, осталось найти взаимопонимание с попутчицей.

Для укрепления взаимопонимания решаем устроить тестовую поездку до перевала Ротанг, 3900 м над уровнем моря. Едем налегке, временами моросит дождь, впереди над горами туч нет, можно ехать. Настя одесситка, именно такими я и представлял одесситов, энергичная, на все имеет свое твердое мнение, в котором ее трудно переубедить, отличное и специфическое для меня чувство юмора. Я сразу понял, что она не будет ныть в дороге и не будет обузой, но мне совсем не нравится когда «второй номер» начинает рулить, я не имею ввиду, только то, что пассажир мотоцикла, участвует в выборе траектории движения, что на горных дорогах не очень приятно, но и то, что я предпочитаю самостоятельно решать технические, бытовые и разные другие вопросы в пути, касающиеся перемещения в пространстве, потому что в момент когда сзади садится пассажир, я становлюсь ответственным не только за себя и будет лучше если все решения принимаю я сам. Настя же стремилась , в виду характера и корней, «взять вожжи в свои руки», что приводило к постоянному напряжению между нами. Еще возможно она ждала принца на стальном коне, который отвезет ее на крышу мира, а приехал я, одержимый лишь идеей доехать до снежных вершин, к своей мечте, во что бы то ни стало. До перевала Ротанг около пятидесяти километров, с учетом загруженности и без того трудной, местами грунтовой, горной дороги поездка предполагалась на целый день. Отъехав десять километров от Манали, встречный туристический минивен, избегая столкновения с трактором в повороте меньше 90 градусов с подъемом, вытесняет меня на обочину, за которой обрыв, и как это принято на индийских дорогах, без какого либо ограждения. Места для маневра совсем нет, избегаем лобового столкновения, но задним колесом машина цепляет мотоцикл за подножку. На подножке стояла моя нога, она неестественным образом изгибается назад, острая боль, но надо ловить дорогу. Дальше все произошло очень быстро, когда я обнаружил что поставить правую ногу некуда, подножка оторвана, как и педаль заднего тормоза, оцениваю ситуацию на дороге и паркуюсь на встречной обочине.

- Настя, цела?

- Да.

- Держи мотоцикл, я не могу встать на ногу.

Минивен остановился, водитель вопросительно смотрит в нашу сторону. Понимая, что он битком набит индийскими туристами и вряд ли сможет нам помочь, жестом показываю, что он может ехать дальше. Оценив повреждения: нет подножки, заднего тормоза, ботинок разорван в клочья, а нога ужасно болит при попытке на нее опереться, решаем оставить мотоцикл у ближайшего магазина и поймать такси до больницы. Все это произошло в каком то безымянном населенном пункте у дороги, поэтому Настя довольно быстро нашла помощников, чтоб откатить байк и найти такси. В клинике сделали рентген, перелома не нашли, проблема с суставом, доктор похожий на якута назначил мазь, бинт и костыли, следующие пару недель я просил прохожих дернуть кик старт на Роял Энфилде, если ездил куда-то и обязательно везде возил с собой костыль или позже трость.

Манали – Ле пришлось отложить на неопределенный срок, Настя вовсе решила, что ей не время ехать в Ладак, и через какое-то время улетела в Одессу. Через пару дней из Дарамсалы приехал Арчи, фотохудожник на буддисткой волне, москвич с армянскими корнями. Арчи просит научить его ездить на мотоцикле и взять с собой в экспедицию. Ему на руку сыграло, что я передвигаюсь с костылем, есть куча времени для нескольких уроков, к тому же опыт управления скутером в Гоа у Арчи есть. Мой железный Роял Энфилд оказался тяжеловат для обучения в горах, усложнял обучение загруженный трафик в Манали. Решили взять для начала мотоцикл поменьше, нашли винтажный Ямаха RX100. После недолгого инструктажа едем в Нагар, тестовая поезка показала, что Арчи справляется, а вот мотоцикл не надежный в виду возраста. Наггар особо не впечатлил, а Рерих показался очень загадочным типом, да и вообще нам мотопутешественникам не до достопримечательностей, не до мелочей в общем. Еще пару раз меняли мотоцикл, ругались с индийцами не желавшими возвращать деньги за ремонт арендованной техники. Все вокруг указывает на то, что нам тут не рады и пора ехать дальше.

Накануне намеченного старта в Ле у Артура случается приступ эпилепсии, о которой он мне не говорил. Может, стеснялся, может просто не думал ни о чем и как я был одержим мечтой, доехать до Ладака. Говорил только что есть проблемы с нервной системой, из-за которых он вынужден принимать лекарства. Но все произошло по Индийски вовремя, на парковке около гэстхауса, в момент когда я рассказывал как лучше сидеть на мотоцикле и что не надо держаться за руль, мой друг падает на щебеночную дорогу, а я к этому оказываюсь не готов. Понимая, что он не контролирует свои движения, сажусь на землю, прижав его голову к своим коленям, забираю из руки шлем, чтоб он ни повредил свою голову. Через несколько минут он начинает ровно дышать, а чуть позже приходит в себя и выслушивает мои причитания по поводу его беспечности. Конечно же, речи о том, что бы ехать дальше на двух мотоциклах нет. Едем на моем, оставив часть багажа в Манали.

Дорога до Ротанг Ла прекрасна, хороший асфальт, лишь местами ремонт или небольшие обвалы. Сосны, ясное голубое небо, скулы сводит от улыбки. На подъезде к перевалу ехать становится опасно, сосредоточить внимание на дороге с каждым километром все трудней, тут и там из-за скал выплывают параглайдеры, парят вместе с орлами, большего размера, чем я привык видеть в остальной Индии. То и дело съезжаю на обочину, получив очередную дозу адреналина, от опасности улететь за ними. На склонах появляется грязный снег, индийцы как дети катаются с горок. На самом перевали покрытие, сначала становится грунтовым, потом грейдер, потом и вовсе нет ни какого покрытия. Ручьи текут вдоль дороги, по которой еле едут вереницы туристических минивэнов, все еще идут работы по устройству этой стратегически важной для Индии трассы. Местами дорога размыта на столько, что люди выходят из машин и моему второму номеру тоже приходится спешиваться, чтоб толкать мотоцикл, который как заправский эндуро прыгает с валуна на валун. Ноги и жопа промокли, солнце печет, но настроение отличное, мотоальпенизм впервые случился в моей жизни и я огромными глотками впитываю новые ощущения. На самом верху зимние развлечения, снегоходы, санки, лыжи, снежки, проезжаю не останавливаясь, этого всего в моей жизни было предостаточно, к тому же из Манали мы выехали около 11:00 и рискуем не доехать до Кейлонга, где мы запланировали ночлег, засветло.

Очень трудно описать весь восторг и радость которую испытываешь оказавшись впервые в таких местах, за каждым поворотом из груди вырывается ВАУ!, а за каждым третьим – ненормативная лексика ВАУ! Усталость я начал чувствовать, лишь когда стали появляться таблички говорящие что Кейлонг уже не далеко. За Ротангом было пару километров асфальта и опять камни, реки, ямы глубиной с яка, пыль и счастье.

До Кейлонга добрались к вечеру, стемнело сразу после того как мы заселились, переоделись и спустились ужинать, где уже сидела компания таких же как мы мотопутешественников, но гораздо более информационно подготовленных. Француз с женой из местных ладакских женщин и дочкой трех лет, едут на Буллете 500сс, 1982 года выпуска, Австриец Филл с подругой и итальянец одиночка. Такой интернациональной компанией решаем выдвигаться на завтра в Ле. Новые попутчики, обратив внимание на то что мы полностью промокли, а промокли мы основательно переезжая речки и ручьи выбравшие русло прямо через дорогу, спрашивают в котором часу мы выехали из Манали. Смеются над нами и говорят, что надо выезжать на рассвете, потому что к обеду, из-за таяния снега на вершинах, реки значительно глубже. После ужина сидели в кафе, травили байки про разные поездки, аварии, происшествия, делились опытом. Завтра в 6 утра стартуем группой, в надежде к вечеру оказаться в Ле.

Волшебно!!!!

Спасибо!!!

Феерически, какое стремление к мечте. Не перестаю восхищаться.

Утром мы, как водится, проспали, и догнали группу у первой же крупной речки, а после и вовсе разделились вытянувшись в цепочку в несколько десятков километров. У всех были свои интересы, я наслаждался оффроадом и видами, Арчи на каждой остановке снимал меняя свои бесконечные камеры и объективы, а за перевалом Лачулунг Ла мы и вовсе отстали от всех бегая за пушистыми зверьками на высоте 4000 метров, которые напоминают упитанных сурикатов, сначала, любопытствуют, вставая на задние лапы, а потом прячутся в норы. Там же мы решили сделать перекур, не смотря на предостережения нашего французского друга. Чарас на такой высоте совсем не пошел, меня стало вырубать и я выключился на теплом камне где то на час или даже больше. Спустившись с перевала и не доезжая 10 километров до Панга, где можно найти кислород и нормальный ночлег, мы встали в небольшом кемпинге на реке Виски. Ночевали в общей палатке, нас двое и пять индусов, прямо на полу на матрацах.

Меня разбудил запах гари, открыв глаза, я принял пар изо рта за дым. Первая мысль – пожар. В этой же палатке стоял тандур, гостеприимные хозяева готовили завтрак. На улице холодно, все покрыто инеем, в соседней палатке готовятся в путь три французские велотуристки. Выпив чай вместо завтрака выдвинулись, форсируя реку Виски по льду. В Панге Догнали Филла с подругой, у нее горная болезнь и открытый шлем, из-за которого ее лицо обгорело. К тому же их мотоцикл не хотел везти двоих, и ей приходилось подниматься на перевалы пешком. Дело в том, что горной болезнью болеют не только люди, но и неподготовленная техника, двигателю не хватает кислорода и мощность значительно снижается. Их байк грелся, кровоточил маслом из всех щелей и не ехал. Предложение поменяться пассажирами, в расчете на то, что Арчи сильней хрупкой девушки, они отклонили и мы, позавтракав, поехали дальше.

Начинался Ладак, а с ним и непрерывный ВАУ! и ненормативная лексика ВАУ!, каждую секунду. Забрались на перевал Тангланг Ла высотой 5325 метров над уровнем моря, Арчи играет объективами, голова пульсирует:

- Арчи валим отсюда, я сейчас лопну.

- Не, Макс, ну ты это видишь?

- Вижу, вижу, поехали уже!

- Ты уверен, что это все по-настоящему?

В награду на спуске новый асфальт, чиркая подножками, парим вниз по серпантину. Спустились в город Кару, тут жара 30+, раздеваемся, до Ле совсем не далеко.

oksanaS

Засмущали меня))) спасибо

а вообще оборачиваясь назад, расцениваю это стремление как одержимость. Пугающую одержимость, которая скрыла от меня много прекрасного, интересного, а главное полезного. Я конечно много вынес из этой поездки, но многому так и не научился... но ничего, главное осознавать свои ошибки и в дальнейшем не повторять.

Добрались до Ле, встретили наших друзей Юру с Катей, с которыми я познакомился еще весной в Гокарне, а потом и в Гоа и в Дарамсале. Они приехал в Ле со стороны Кашмира неделю назад, побывали в окрестностях. Показывают фотографии, Кашмир прекрасен, перевал Кардунг Ла, 5600 метров, надо брать. Поболев три дня, берем пермит у Ладакских рейнджеров, моросит дождь, едем в туман.

Встречные мототуристы машут, мол разворачивайся, дорога закрыта, дождь усиливается, пусть машут, упрусь в конец дороги – развернусь. Не вижу смысла возвращаться из-за того что не видел. На чек-посте в Саус Пулу, даже пермит не берут, твердят что дорога закрыта, но я же вижу что оттуда сверху едут машины. Делаю вид что не понял, едем дальше, Арчи сначала нервничает из-за такой дерзости с военной полицией, потом улыбается. Дождевые облака остались внизу, прояснилось и пошел снег. Снег липнет к визору шлема, вытираю перчаткой. Дорога есть, но снега с каждым километром все больше, под колесами уже сантиметров десять, едем медленно. Не доезжая пару километров до перевала, поперек дороги стоит бульдозер. Обвал, военные греются у костра.

Спускаемся вниз, скользко, холодно, одежда промокла, снег набивается на сиденье между ног, это плохо. Трос газа закусывает, видимо слякоть с песком заедает механизм, обороты двигателя не сбрасываются. Следующими кончились передние тормозные колодки, спускаемся быстро. На дороге сугробы и дождь. Руки онемели первыми, потом колени, пою интернационал.

Мокрые и замерзшие добрались до жилища, бегом внутрь, чтоб снять с себя все мокрое и холодное, потом под холодный душ. Горячей воды нет, потому что пасмурно, а вода нагревается от солнца. Дожди льют три дня, одежда не сохнет. Перевал Кардунг Ла в следующий раз.

Rasname

Класс, класс, класс!!! И фото точно ВАУ и ненормативная лексика!

Я также одержим Байкалом)) Может через год ты поможешь мне в этом и рванем вместе)))

О! [Ненормативная лексика], как прекрасно!