|
11 июня Выезжаю из Вашиста в Лех. 400с лишним км серпантина. Высота 4000-5000м Есть хорошаякомпания. Йоху!!!
12-14 июля
В этом путешествии все мои желания, даже невнятные, сбывались с пугающей быстротой. Все необходимое находилось сразу. Полагаю, это тропа силы. Когда я приехал в Манали, я легко встретил Костю, котрый сказал, что на следующий день в 6 утра выезжает в Лех. Это 460 км по серпантинам и бездорожью, нормальной дороги процентов 20-30, но бездорожье съедает время, в Лех мы приехали на третий день в 7 вечера.
Я ни за что не решился бы проделать этот путь без поддержки в одиночку. А теперь, проехав, понимаю, что опасения были не напрасны. Первая опасность – капризы байка. Если он сломается в дороге – то путешествию конец, байк придется вывозить на грузовике. Вторая опасность – плохая дорога, которая вызывает усталость, и собственно, провоцирует первую. Ну, и конечно, груженый байк вести через броды и серпантины и жидкую грязь по щиколотку, гораздо сложнее, чем пустой.
Итак, первое везение – была группа, которая ехала на машине и мотоцикле, и они уже наняли механика – индуса с простым и понятным именем Джони. Второе – я всю дорогу до этого ездил в шлепанцах, а тут надо обувь посерьезнее, ибо камни и холод и снег, а времени купить ботинки не было и Костя дал мне свои немецкие армейские ботинки, крепкие и непромокаемые. Вечером накануне Костя показал мне «лучшую мастерскую» по Энфилдам и мне настроили сцепление, которое шалило после замены тросика,починили передний амортизатор, и еще я купил у них запасные тросики для тормозов и сцепления, а также диски сцепления, и конечно же, канистры для бензина. Байк на одной заправке 13 л. проезжал 360км по равнине, а на пути есть один перегон 320км, и в горных условиях. Так что на одном баке проехать не получится.
Расход бензина такой: 13-то литрового бака хватает на
430 км по шоссе со скоростью 80-90
360 км по горам, бездорожью или индийским деревням со скоростью 10- 40 км\ч.
Мы выехали из геста в 6:30, но Костин байк, который был с ночи у механиков на профилактике, не ждал нас, как договаривались, так как был заперт в мастерской, и механика тоже не было. Примерно в 8 часов нам удалось получить байк, заправиться и стартовать из Манали. Вся дорога на перевал – сплошная толчея и пробка. Индусы прутся на гору, чтобы посмотреть на снег и покататься на лыжах. Выше 3000 начались ледники, которые тают под солнцем и вода смешиваясь с грунтом дает хорошо знакомую нам жидкую жирную грязь глубиной по щиколотку. Ехать в пробке, по серпантину, объезжая джипы то по краю обрыва, то у стены ледника особенно приятно. Хорошо, что рюкзаки ехали на машине, а не на моем байке. Груженый байк падал бы чаще и вылезать из ям было бы труднее, да и поднять после падения байк, который и так весит 200 кг, а с рюкзаками еще больше, в одиночку очень тяжело, а без рюкзаков – вполне посильно.
Пробка осталась позади, стала понята ее причина. В самом узком месте (специально созданом) стоит шлакбаум и человек при нем. И этот человек открывает дорогу по неясному алгоритму, и с двух сторон стоит очередь из десятков машин. Это реально самая высокогорная пробка в мире, на высоте 3600 м. Можно в книгу рекордов Гинеса заносить. Простоять в ней часа 3-4 можно. Но байк всегда дает преимущество в пробке, даже в такой высокогорной и, через часа полтора, я был на перевале, и поехал вниз не задерживаясь. (Как выяснилось позже, Кардунг-ла 5600 м самая высокогорная пробка, хотя тут машин больше)
Снег до перевала и на нем, от чудовищного количества машин серый, как в городе,и эта серь расползлась километров на 5 вокруг, а вдалеке видно белый снег. В этой красоте происходит катание на лыжах, санках, ледянках и все радости индийского народного гуляния. Я проехал этот перевал не останавливаясь. Дальше стало легче: почти не стало машин, появился асфальт. Но уже через 3-4 поворота серпантина асфальт кончился, обнаружился завал, который неторопливо утюжил громадный желтый грейдер. Минут через 10 он его разгреб, скинул вниз все лишне и мне удалось проехать. Через 500 метров был следущий такой же завал с таким же желтым грейдером поменьше. Меня удивило то, что несмотря на дубак, кабины у всех строительных машин открытые, и там сидят замотаные шарфами, как немцы под Сталинградом индусы, мерзнут, но работают. Проехав завалы по колено в глине я остановился отдохнуть. Присел, вдруг услышал свист и крики. Посмотрел влево-вправо-вверх и увидел бульдозериста, который мне махал, что я с этого места уё... , ибо он туда собирался синуть землю и камни от очередного завала. Я, конечно, момнетально свинтил оттуда, а еще через пол-часа спуска, в кафешке остановился подождать группу. Ждать пришлось долго. Погода была гадская. Шел снег, задувал ветер. Я пил горячий чай сидя на улице, так как боялся пропустить своих. Потихоньку просил Шиву чтоб стало тепло и появилось синее небо, а то пока небо было как портянка и я начинал подмерзать. Приехала индийская семья на двух Энфилдах, груженых по самое немогу. Причем за спиной мамы между двух рюкзаков спал мальчишка лет 12-13. Байки у них очень хорошие, новые и дорогие. В багаже все для ночевки в пустыне. Палатки, горелки, спальники. Они перекусили и двинули. Я, честно не представляю, как женщина управляется с такой тяжелой штуковиной.
Прошло около часа, появилось небо, стало тепло, приехал сначала Коля на мотоцикле Кости, потому, что Костя сам опыта горного не имеет и не рискнул ехать по такой сложной дороге. Он рассказал, что у него сломалось сцепление и механник чнил его на дороге. А потом и машина выбралась из пробки и тоже приехала, попили чай и поехали. Такой жопы больше не было. Дорога стала получше,попадались довольно длинные куски асфальта. Потом, часа в 4 дня, мы приехали в Кейлонг. Второй байк нуждался в серьезном ремонте, мой в регулировке сцепления. Вобщем, заночевали мы там. Гостиница была сносной, горячей воды не было, свет вырубился в 6 часов и возник только среди ночи, так что все что должно было зарядиться, зарядилось. Стоила, кажется, 500 рупий за номер. Название не помню, там таких много, надо только с основной дорогои надо съехать вниз. Утром не рано, часов в 9 выехали. Был перевал, бездорожье, куски дороги, броды, хорошо, что не глубокие. Второй байк не выдержал. Сломалась коробка передач, дальше его тянули на веревке, за руль сел механник Джони. Нв камнях упал, ушиб ногу. Забинтовали. Потом с горы покатился без веревки. Мой, как бык тянул, через 5200м проехал без проблем. А внизу, на 4600м J, выехали на плато и началась хорошая дорога. В смысле с непрерывным асфальтом, но горбатая и с ямами, больше 50 не разгонишся. По ней и доехали до Сарчу. Сарчу это несколько палаточных лагерей, где палатка стоит 2000 рупий. В эти деньги входит еда. Альтернативы нет. До темноты преодолеть еще один перевал не реально, надо ночевать. Вот тут я вспомнил экипированную семью индусов. Поскольку приехали не поздно, часа в 4, поселившись, пошли гулять. Высота 4600. Не побегаешь. Внезапно раздался гром, я подумал – гроза, и тут же – какая гроза? Небо чистое! Обернулся – километрах в двух пыль столбом. Обвал.
Второй байк починить не удалось, его разобрали и погрузили в какой-то попутный микроавтобус, колеса на крышу нашей машины, бензин перелили в мой байк. Это удовольствие встало владельцу в 3800 рупий.
Ночью началась головная боль от высоты, я принял свои тибетские таблетки, оставшиеся от путешествия на Кайлаш, аспирин, мне полегчало и я уснул. Что-то шелестело по палатке в темноте, а утром я увидел, что вода замерзла, и из под края палатки подозрительно бело. Я нервно расстегнул дверь и увидел, что идет снег, уже сантиметра 2 лежит на земле, пелена такая, что видимость меньше 50 метров. Принесли еду, собирались, нервно шутили. Казалось, что снег и туман навсегда. Я сказал, что хочу, чтобы к перевалу потеплело, небо прочистилось, и дорога высохла, компаньоны нервно похихикали и сказали, что хорошо бы. Позавтракали, я сообразил, что езда по снегу совсем без защиты меня не вдохновляет, и что защита освободилась, ведь второго байка больше нет! Коля отдал мне свои латы, одел меня, еще мне дали теплую куртку, потому, что моя не одевалась поверх защиты, я поблагодарил Шиву, за то, что у него в очередной раз нашлось для меня все необходимое, и поехал вперед один, пока все собирались и рассаживались в машине. Туман жуткий, но снега на дороге почти нет, она просто мокрая. Как это объяснить – не знаю, но эффект, как будто ее подогревает что-то. Доехал до шлакбаума, рядом с ним две палатки. Из одной вышел человек, я ему помахал, что мне, дескать проехать бы, он показал, что надо будить другого, который в другой палатке. Тогда я просто объехал этот шлакбаум по обочине, через камни, благо колеса большие и позволяют. Мне сзади кричали, но я не остановился. Подумал – надо будет – догонят, в крайнем случае постреляют. Но, как я и рассчитывал, нафиг никому я не сдался, ехал и ехал, пока пальцы не замерзли. Остановился, обнял двигатель. Сквозь теплые перчатки отлично согрелся. Так останавливался погреться еще несколько раз. Мерзли только пальцы рук. На ногах – ботинки и теплые носки, термобелье, тонкие полотняные штаны, поверх них мембранные водо-ветрозащитные штаны North Fase, на теле майка, термобелье, рубашка, мотоциклетная черепашка, флиска и тонкая куртка. На голове шлем. Ехать очень комфортно, но когда стоишь – начинаешь остывать.
К перевалу действительно небо расчистилось, стало тепло и дорога высохла, хотя асфальт кончился и началась грунтовка со следами былого асфальта. Я поднялся на перевал 5200 и от усталости въехал на камень и упал, вернее, байк упал, а я спрыгнул и пробежав несколько шагов остановился и побежал поднимать его. Ужасно устали руки. Коля предложил поменяться местами, он в седло, а я в машину. Я согласился, чтобы не задерживать команду, да и пофотографировать очень хотелось, а с байка это очень не удобно делать. Надо остановиться, поставить байк на центральную подножку, достать камеру, поснимать, убрать камеру, завестись и ехать дальше. Я из за этого пропустил пару фантастической красоты мест. Второй перевал 5360м на байке проехал Коля, а внизу он устал настолько, что упал на развилке, от того, что не знал по какой дороге ехать. Я снова сел в седло и по чудесной дороге, за час мы доехали до Леха.
Лех это настоящий Тибет. Не Индия ни разу. Здесь люди с тибетской внешностью, тибетская архитектура, ступы, будистские монастыри и тибетская кухня. Городок в долине, тут протекает река Инд, вокруг со всех сторон лоры с заснеженными вершинами, синющее небо с облаками и видимость километров на 100. Я сразу понял, что хочу тут остаться пожить. Высота всего то 3500, днем солнышко припекает, ночью прмерно 18 градусов, так, что ношу всякую одежду и сплю под одеялом, а не как последние 8 месяцев – из одежды тонкие рубаха и штаны, на ногах исключительно шлепанцы, а ночью либо простыней укрывался, либо вовсе не надо было укрываться, или вообще под мокрой простыней, когда температура выше 35. А тут кайфуха, утром выходишь в куртке, днем ходишь в майке, вечером опять куртка. Никаких дождей нету. Наслаждаюсь приятным климатом, езжу в горы, к ступе Шанти, к монастырям.
Приятное отличте от Китайского Тибета – наличие фруктов, электричества, душа с горячей водой и ватерклозетов, неприятное – плохие дороги и странное состояние связи и интернета. Удалось найти только одну кафешку с бесплатным WIFI и тут не работают никакие симки, купленные в других штатах.
Поселился я в дешевом гестхаусе, хозяйка сдала мне комнату на втором этаже за 200 рупий в день, душ на этаже, но комнат всего 4 соседи есть, но я их не видел за два дня ни разу. Хозяева живут тут же на первом этаже, милые люди, все время говорят «джулЕй», улыбаются и предлагают чай.
Сегодня на завтрак купил горячих тындырных лепешек, мягкого пресного сыра, помидоров, огурцов, синего лука, на десерт манго и арбуз. Принес все в гест, помыл порезал, посолил сыр, заправил горчичным маслом салат. Все обошлось в 60 рупий. Осталось еще как раз на ужин.
Завтра хозяйка обещала момо из баранины.......
|
