Начитавшись массу противоречивых отзывов об узбекских внутренних порядках и восторженные возгласы о местном населении, мы решили проверить это на своей шкуре. Маршрут — достаточно стандартный для Узбекистана: Хива-Бухара-Самарканд-Ташкент. Но прохождение его было предельно бэкпекерским, с посещением местных чайханов, поездками на нексиях, обязательными сбиваниями цен и бесплатным посещением достопримечательностей с конскими суммами за вход.
Первая остановка путешествия — Туртгуль. Маленький городок , затерянный в Кызыл-Кумах, на западе страны, на территории Каракалпакской автономной республики. В соображениях оптимизации маршрута и сокращения перемещения в пространстве, мы решили заброситься максимально на запад, чтобы потом потихоньку пробираться к Ташкенту и дальше на восток — в Алма-Ату. Да, для нас, казахов, в понятие «дело-тонкое-восток» входит лишь небольшая часть Азии, даже знаменитые Учкудуки и Чайханы лежат западней.
Максимально дешево в Торгуль можно заехать поездом Алматы-Нукус. Он ходит раз в неделю и ползет очень медленно, прибывает в Ташкент через сутки (800 км от А-ты), а в Туртгуль через 42-43 часа. Уже при посадке стало ясно, что ехать будет весело. Поезд брался штурмом, редкие люди стояли в сторонке в ожидании, когда уляжется толкотня челночников и гастарбайтеров. Провожающие нас созерцали с сочувствием. На вопрос: зачем нам ехать таким неудобным для белых людей способом, мы отвечали, что хотим романтики. Народ понимающе кивал.
Через две станции к нам в купе (или как это называется в плацкартах) сели две каракалпакские деловитые тетушки, почти не говорящие по-русски. Быстро растолкав вещи по всем возможным нычкам, они принялись пить чай. Надо сказать, что в Средней Азии — чайник с собой в поезд брать считается нормальным))) наши соседки не исключение. Поэтому проводники, кстати тоже, по-русски говорящие весьма условно, заправлять титан не успевали. Кипяток заканчивался очень быстро. Несмотря на ощущение, что мы иностранцы, найти общий язык с попутчиками труда не составило. Что не могло быть понято по-казахски, заменялось русским, если и так возникали недопонимания, в ход шли пальцы и мимика.
_
В вагоне везлась контрабанда чая (аж 10 пачек), 2 щенка, 2 холодильника, и куча свертков-баулов с посудой, бананами, и прочей утвари, пользуйщейся в Узбекистане популярностью. Незадолго до границы к нам подбежал пацан с 10ю пачками чая с просьбой распределить их между пассажирами, ибо в узбекистан можно ввозить для личного пользования только 2 пачки. Мы заговорчески раскидали часть по пакетам, другие - засунули под матрасы и подушки. Таможня прошлась без форс-мажоров, за 4 часа, хотя народ в интернетах описывал ужасы. Правда, незадолго до границы проводники собрали по 500 тг с рыла; и, судя по безропотному поведению завсегдатаев нашего маршрута, это процедура нормальная и проводится она исключительно ради пожертвования богам таможенного контроля.
-
На второй день ощущение собственного иностранства стало пропадать. Мы слились в пестром народе, бесконечно снующим в вагоне. Мимо проносили яства, кучи безделушек и валюту. Проводники стали нашими друзьями и очень меня полюбили за порой неловкие попытки говорить по-казахски. Это, надо сказать, в Казахстане очень ценится и уважается. Знание казахского языка среди русскоязычных — один из главных местных козырей. Ты становишься братом, другом, и всячески почитаемым человеком, у тебя появляются льготы в нарушениях ПДД, общественного порядка и других спокойствий.
-
Нарушать порядки и ПДД я не люблю, а вот находить подход к людям — очень. Несмотря на социальные, возрастные и этнические разногласия, мы находили 2 главные точки соприкосновения — казахский язык и Узбекистан. Ясно, что выяснить какие-то тонкости нашего тут пребывания было тяжеловато, но в общих чертах все понималось прекрасно. Попытки уточнить цены и условия нашего трасфера в Хиву у русских узбекского происхождения в соседнем купе успехом не увенчались, ибо на все вопросы ответ был один: «любой каприз за Ваши деньги». Любой каприз нам нужен не был, да и денежный ресурс — как всегда ограничен. Зато было очень полезно узнать о голубо- и зеленоглазых узбеках, компактно проживающих в Каракалпакии. Вроде как местные их зовут македонами, якобы это далекие-придалекие потомки небезысвестного тут Македонского. Ясно, что легенда эта может привлекать только любителей школьных исторических сказок. При дальнейших распросах местных о таинственных «македонах» народ только пожимал плечами: вроде как слышали, но где и откуда — не помнят. Я же решил этот вопрос обязательно выяснить по приезду (будет чуть позже), особенно детали пребывания тут армий Александра (Искендера, на местном наречии).
-
Первое, что бросилось в глаза после пересечения границы — бесконечные поля. Не зря в нашем регионе так ценятся узбекские арбузы, дыни и помидоры. Агропромышленность — один из основных источников местного дохода, тем более в условиях почти тоталитарного контроля: продать/купить валюту можно только на черном рынке, на дорогах одни нексии и дамасы, выезд куда-то за пределы страны большинству населения ограничен. Возможно, скромность и простота, даже навязанные извне, дали свои благочестивые плоды: Люди здесь трудолюбивы, открыты и гостеприимны. Даже несмотря на душный вагон, пересекающий пустыню Каракум, в которой насколько хватает взгляда — песок и редкая куцая растительность. Чем дальше на запад — тем суровей и скудней пейзажи.
-
Поезд, как змея, пригретая солнцем, вяло подгребает к нашей цели — станции Туртгуль. За ней — море песков и низкой, еще пока зеленой травы. Нас быстро окучивает местный таксист и мы, загипнотизированные окружающими просторами, почти без торга договариваемся на 70 000 сумов за доставку в Хиву. Ясно, что цена- дикая, но я с охотой верю, что эти деньги он потратил не зря.
источник -
idea37.info
