Какой рассвет? Сейчас 4 утра. Я уже видела восход солнца. Я уже видела восход солнца в Гималаях. И заход видела. Опять вставать, опять идти? Опять какие-то 3200 метров? Всего-то 3 километра вверх? И место же популярное, все идут на Пун Хил. Я там не солнце увижу, а толпу людей. Я хочу спать.
- Ладно, замолчи уже, замолчи! Встаю, - сказала я будильнику и поплелась в ванную.
Полная темнота. Узкая крутая тропа из каменных ступеней. Никаких излишеств – просто вертикально вверх. Я все иду и иду. Уже минут 20 иду, а вершина не приближается, как будто я стою на месте. Гид еще доливает масла: «Мы и до середины не дошли». Сложно, что ли было сказать «Мы уже одну треть прошли»? Все, остановка. Я больше не могу. Надо посидеть.
Мимо меня бодрым шагом пронеслась группа пенсионеров.
Они что, спать не хотят? Успели сделать зарядку, разогреться? Откуда силы? Я уже девять дней иду. Тело готово, на подъемах сильно не устает. Но в 4 утра и бегом вверх?
Я все сижу.
Мимо прошла очередная группа. И опять пенсионеров.
Неугомонные старушки. Идут и идут, идут и идут. Еще чуть-чуть и я буду не рада, что радовалась встретить их в Гималаях. Еще чуть-чуть и эти бесконечные дедушки....Откуда силы, блин?
Кстати, молодежи нет. Наверное, также как и я, сидят где-нибудь в конце. Медитируют на проходящие мимо рюкзаки. Они в таком возрасте еще аппаратуру наверх тащат. Интересно, это я слишком плохого мнения о старости или слишком хорошего мнения о себе?
Поднялись. До рассвета еще час. Какого черта гид торопил меня? Почему мы вышли так рано? Что делать, ведь так холодно? Благие намерения – не пропустить рассвет? Ладно, самое время сменить настрой. Я поднялась одна из первых, я - молодец, я почти как среднестатистический европейский пенсионер по скорости восхождения в Гималаях. Все. Кофе. Ура.
Я люблю Непал. На вершине горы наливают кофе. Что может быть лучше...
К рассвету руки превратились в ледяные осколки. Ни варежки, ни карманы не помогают. Хочется достать фотоаппарат, фотографировать. Мне уже не важно, что вместе со мной рассвет ждут человек так 150. Мне холодно и абсолютно все равно. Я уставилась в одну точку, откуда должно появиться главное светило нашей планеты и согреть меня. Без него, между прочим, ничего бы не было. И никого. Без него и меня бы не было, а дедушкам было бы некого обгонять.
Солнце явно желало, чтобы мы окончательно замерзли. Даже объективы фотоаппаратов уже устали ждать.
Но все же они появились. Первые лучи. Стали пробиваться все ярче и ярче, показалось солнце. Непонимание, что я тут делаю и зачем, стало таять, также как и ощущение холода. Внутри отчетливо звучало: «Я ровно там, где должна быть в эту минуту. Именно сейчас, именно в этом месте, именно в это время и в этом возрасте, именно с этими людьми и на этой горе. Я чувствую слияние со всем миром. Я чувствую солнце».
И бабушки с дедушками, они, наверное, просто знали, что холод и трудности подъема ничего не значат по сравнению с тем, что можно испытать в этих местах.
Мы спустились вниз. Сегодня предпоследний день нашего похода в районе Аннапурны. Могу с полным упоением идти только вниз. Никаких подъемов. Только радушные деревни, которых становится все больше и больше, джунгли, реки, рисовые террасы...
На тропе цветет вишня. Я, камчатский ребенок, первый раз в жизни вижу цветущую вишню.
Хотелось бы поплакать для художественности картины. За девять дней движения, я могла ожидать что угодно, но только не это.
Вернее, казалось, что я все уже увидела. Теперь только дорога вниз, ничего нового. Нет. Аннапурна – она не такая. Ее просто так не прочтешь. Можно делать выводы, быть уверенным, что все про нее понял, но... Она – разная. И каждому открывается по-своему. Мы с ней похожи.
Тропа вывела нас к подвесному мосту и дому погруженному в джунгли.
- А мы где будем ночевать сегодня?
- Еще час идти, - гид назвал деревню, куда мы идем.
- А я хочу в этом доме. Здесь туристов не будет, скорее всего?
- Да.
- Отлично. Тишина, река, джунгли и бамбук. Такой огромный бамбук. Остаемся здесь. Мне очень нравится.
Я - единственный постоялец. Наконец-то. Мне предлагают комнату с индивидуальным душем. Я уже и забыла, что так бывает. Но отказываюсь. Номер – с видом на реку и на бамбук, мне нравится больше. А душ пусть будет общий, зато он - горячий.
Еще рано. Можно отдыхать, купаясь в солнечных лучах и вспоминать, как сегодня я лично их встречала. И вместе со мной вся Аннапурна. Уверена, горы радуются солнцу, также как и мы.
- Привет! Опять ты? Ты же сказала, что будешь ночевать в другой деревне?
- О, привет. Я увидела этот дом и передумала. Я ночую здесь.
- А мы остановились в соседней деревне, через мост, минутах в семи пешком. Значит соседи. У нас сегодня вечеринка с живой музыкой и танцами в честь заключительного дня трека. Присоединяйся.
- Вечерника в горах? А кто организует?
- Я и моя группа. Приходи, ты будешь моим гостем.
С Риши мы познакомились на Пун Хил, когда замерзая ждали рассвет. Ждать целый час и смотреть в одну точку было утомительно, и мое внимание переключилось на стоящую рядом со мной технику. Фотоаппарат, огромный штатив, огромный объектив...Это же надо все тащить с собой наверх? И странная штучка, торчащая из объектива.
В общем, когда вы спрашиваете владельца такой техники: «А что это?», будьте готовы, что он вам ответит. И будет говорить очень долго, и много, и радостно, и опять много.
Я превратилась в большие замерзающие уши. Я слушала.
Про фильтр для съемок закатов и восходов, про оптику, про штатив и про много других слов, которые я не до конца понимаю на русском языке, а на английском так совсем... Но рассказ был с такой нескрываемой любовью и нежностью к процессу, что прерывать его не было никакой внутренней потребности.
Парень выглядел как непалец, но чувствовалось, что он не местный. Я не ошиблась. Риши уже 11 лет живет в Швейцарии. Сейчас он вместе с группой швейцарцев в количестве 3 человек, группой носильщиков в том же численном эквиваленте, и во главе с собой путешествует по Непалу.
Разумеется, я хотела присоединиться к этой компании, чтобы бы зажечь заключительную ночь в горах. И разумеется, мой гид опять ничего не понял. Я только накануне рассказывала ему, как хочу оказаться в гестхаусе одна, потому что:
«I like people, but I like no people more»
А теперь собралась в большую веселую компанию. Он (мой неугомонный гид) не смог понять что:
«I like people, but I like no people more. But. I like good people even more than no people»
В компании Риши были интересные и легкие люди. А в его «гидстве» я узнала себя, ведь когда-то тоже имела подобный опыт. Никаких заискиваний с туристами, бесконечных уточнений чего они хотят и никому не нужной услужливости. Просто легкое общение и отношение на равных. Я праздную заключительную девятую ночь в районе Аннапурны.
Риши рассказал свою историю.
В 16 лет ушел из дома. Понял, что не готов всю жизнь помогать отцу в его лавке. Его семья имеет маленький магазин, подобный тысячам, в Читване. А он хотел большего и уехал в Катманду.
Организовал фирму рафтинг-туров, так как сам занимался каякингом (и рафтингом заодно). Под «организовал» понималось, что собрал пару друзей и искал заказы. Было тяжело. Много конкуренции, отсутствие денег, и все сложности, через которые проходит человек, решивший свернуть с понятной и накатанной дороги.
Но он выдержал. Оптимизм не потерял. Домой не уехал. Познакомился с европейцами из Швейцарии. Уехал к ним и смог найти там работу. В Швейцарии востребованы экстрим-гиды. Получил первую визу, параллельно работал инструктором по скалолазанию. Сейчас еще увлекается сноубордом. Выучил немецкий язык. Прошло 11 лет.
Сегодня у него турфирма в Швейцарии по организации туров в Непал. Раз в год он приезжает домой сам, с группой. А остальное время отправляет сюда туристов.
На этом я была бы и рада закончить его замечательную историю. Потому что счастлива, встречать такие примеры и мне не нужны никакие ремарки. Но, все же, от его друзей прозвучали дополнения.
(Мужики, почему вы такие сплетники? Это же женская прерогатива?)
Фразу «познакомился с европейцами» надо было заменить на «встретил швейцарскую девушку», а «получил первую визу» на «женился и получил вид на жительство».
Все. История успеха в дополненном виде.
На определенном моменте застолья появился барабан. Я до сих пор не знаю, то ли они везли его с собой, то ли им дали. Но один парень из группы Риши заиграл, другой запел. А я понимала, что усидеть под непальские ритмы долго не смогу.
Швейцарские туристы пустились в пляс (на фото с одним из поттеров)
Я присоединилась. Вскоре после барабанов, мы перешли на магнитофон.
Первой не выдержала китайская девушка за соседним столом и составила нам компанию. Потом веселые двухметровые немцы, потом друзья китайской девушки. Через 20 минут весь обеденный холл стоял на ушах. Это был искренний, сердечный танец людей, которые встретились в одной из деревень, где-то в джунглях, на пути каждый к своей Аннапурне.
Это был вечер, который нельзя было запланировать или предугадать. Его можно было только встретить. Для меня это был лучший финал.
На следующий день мы спустились в Най Пул и доехали в Покхару. Трекинг к базовому лагерю Аннапурны подошел к концу.
Продолжение следует...Оригинал в моем личном ЖЖ:
URL
