Гульнара › Фотосовет №1 или Постобработка - неотъемлемая часть фотографии.

рам

если нужна помощь -подсказать где что почем. и со стеклом разобраться. реализовать рекомендации солнечной Гу.

ты в дели?

грей маркет на чандни чоук. без чеков процентов на 30 дешевле. торг уместен.

п.с.

в защиту Кита скажу, что не согласна с призывами "покупай только боди - кит в помойку!"

ребят, все зависит от опыта и профессионализма.

мое мнение (только не ворчи на меня, Гу) - если человек впервые покупает DSLR (цифрозеркалку) - то самое то тренироваться на ките.... его и поцарапать, и разбить не жалко. когда натренируетесь, тогда поймете что именно вам надо.

кстати, я свой кит не выкидываю. у меня он ширик, и иногда ему тоже есть работа. но я не так часто снимаю на широком угле, чтоб покупать хороший ширик за оооочень хорошие деньги. вот :)

(по-моему, многие Никоновские киты в целом и не так плохи.)

коль у настут советыспостобработками, давно заметила, что загрузившись на indostan, картинки меняются. вот подвернулась парочка советов:

Подготовка фотографии для публикации в интернете (способ №2)

Есть еще один несложный способ уменьшить размер фотографии перед публикацией в интернете и не потерять при этом качество:

Уменьшаем фотографию до необходимого нам размера (Ctrl+Atl+I);

Создаем дубликат слоя с фотографией. Применяем к нему фильтр Gaussian Blur c параметром radius 70 pixels. Режим наложения слоя ставим Overlay, а прозрачность от 10 до 30%;

К основному слою применяем фильр Smart Sharpen cо следующими параметрами: radius 0,3 pixels, amount 100 - 120%, ну или на глаз, там видно все в принципе.

Вот и все. Скеливаем слои и получаем достойную картинку для показа на мониторе или на web-сайте, тут уж кому как нравится.

Подготовка фотографии для публикации в интернете (способ №1)

Как сделать так, что бы при подготовке фотографии для публикации в интернете не потерялась ее резкость? Это очень просто.

Вместо того, что бы использовать в Photoshop опцию "save for web", необходимо сделать следующее:

допустим, что мы хотим выложить фотографию в интернет размером 850 пикселей по длинной стороне, а сейчас фотография у нас размером 3000 пикселей по длинной стороне;

уменьшаем размер фотографии (Ctrl+Alt+I) до половины требуемого нам размера - 1700 пикселей;

делаем дубликат слоя с фотографией (duplicate layer). К "дублю" применяем фильтр "резкость" (sharpen), значение прозрачность (opacity) ставим 70% и склеиваем слои;

теперь уменьшаем размер до нужного нам размера - 850 пикселей;

делаем дубликат слоя. Применяем тот же фильтр - sharpen. Значение opacity уже ставим 50% и склеиваем слои.

В итоге: у нас получилась резкая картинка, которую уже можно всем показывать. Сохраняем ее как JPEG, качество по-возможности оставляем "maximum", или хотя бы "high" — значение качества оставляем не ниже 10.



особенно если еще монитор откалибровать хотя бы так)) URL

p.s. хотя настоящую фоту трудно убить, в бОльшей или меньшей степени она прочитается по любому))

Если картинка больше 640 пикселей по высоте, то скрипт, сидящий на сайте, уменьшает ее и сохраняет в качестве 99%. Естественно, этот скрипт не такой навороченный, как в Фотошопе, отсюда и некоторое отличие в качестве. Если грузить уже уменьшенные фотки, то такого, по идее, не должно происходить.

а какие еще параметры изображения нужны, чтобы этот скрипт расслабился..

сейчас вот загрузила JPEG графику в RGB - и картинка поплыла, а в PNG -индексированные цвета - вроде ничего

Спасибо, поняла про китов :)


Я тоже слышала от фотографа мнение, что если покупать зеркалку, а больших денег на все дополнительные прибамбасы нет, то лучше никон, так как объектив, с которым он продается, лучше, чем те, которыми укомплектован кэнон, в итоге вроде как выгоднее получается. Я видела его работы, сделанные, как я поняла, "китом" :) , не знаю, я не профи, конечно, но мне кажется, фотки классные, недостатков не нахожу в техническом плане (в плане цвета и композиции у него бывают промахи, но это не вопрос к фототехнике).

Но зато потом придется выложить гораздо больше денег, если захочешь купить другой объектив для Никона. У Кэнона объективы подешевле.

А вы первое правило соблюли - не больше 640 пикселей по высоте? Если да, то я не знаю, что еще посоветовать. Грузите в ПНГ.

Как понимаю, следующий урок будет посвящен цвету :)))))


Зря, они могут много больше в руках умеющего, а безрукому и безголовому ничего не поможет.

Изначально снято мыльницей, причем какой-то совсем простенькой, причем внутри помещения при плохом стороннем свете:

Итак. Полетели. :)


С аналоговой фотографией, порой еще сложнее. :))) И тем еще интереснее!

Товарищи мыслят и действуют шаблонно. :)))


Люди разные. Правда у всех своя. :)))


О да! Согласна! :)


НЕ важно? Или это оЧепятка? :)))

Боюсь важно, и моя правда жизни на мониторе вашего компьютера смотрится совсем иначе, не так, как вижу ее я.

И причиной этому является цветовое несоответствие. Калибраторы же (или вернее калориметры) позволяют управлять цветом, приводя дисплеи и принтеры к единому знаменателю. Но, цвет воспринимается очень субъективно. Да и цвета как такового не существует. Игра воображения.

На мой взгляд даже на одном и том же мониторе разные люди увидят разную картинку. Зависит это не только от свойств самого объекта, но и от освещения, среды распространения светового потока, индивидуальной восприимчивости к цветовым раздражителям, и даже возраста (хрусталик глаза постепенно, с возрастом, желтеет, ослабляя прохождение синего цвета) и психофизического состояния созерцающего.

Цветовой истины не существует, и говоря о колибровке устройств, можно опираться лишь на приблизительную схожесть восприятия.

Калибровать аппаратуру можно тремя способами:

1. Программная калибровка. Не требует колориметра и основывается на человеческом зрении. Калибровка производиться с помощью программ, таких как ,например Adobe Gamma Loader или же с помощью современных драйверов видеокарты. Достоинством, на мой взгляд, является доступность. Недостатком же: субъективно правильный результат. Подходит для домашнего использования или при непретенциозной работе с изображениями невысокого качества.

2. Программно-аппаратная калибровка. Для осущевстления данного вида колибровки требуется монитор хорошего качества и устройство колибровки (колориметр, спектрометр или спектрофотометр).

Наиболее распространненый метод калибровки. На мой взгляд, является хорошим решением для контроля качества цвета в повседневной работе с фотографиями.

3. Аппаратная колибровка. Используются при необходимости и стремлении к идеальному соответствию.

Для осуществления данного дорогостоющего метода калибровки необходим монитор с внутренней системой программирования видеоусилителей и прилагающийся калибратор.

В Москве откалибровать монитор можно в Fotoпроекте.

http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/service/monitor/

Постараюсь всю техническую кухню объяснить максимально доступным языком.

Эти знания в фотоделе необходимы. И пока камера не станет "продолжением руки" - осознанное творчество является малодоступным. Эти знания легче воспринимать и усваивать имея под рукой фотоаппарат, дабы прочитанную информацию, не откладывая применять в практике. В данной взаимосвязи информация воспринимается и устаивается значительно легче.

Для начала, нужно усвоить одно из основных и важных понятий в фотоделе : «Экспозиция», что означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал (в цифровой фотографии - матрица, в аналоговой - пленка) за определенный промежуток времени(выдержка). Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность(ISO), выдержка и диафрагма(F).

florida

В вышеизложенной ситуации необходим светосильный объектив и камера с высокочувствительной матрицей. Т.о. на высоком ISO и при открытой диафрагме, мы можем избежать использование вспышки. Но идеальным решением, на мой взгляд, было бы применение видеосвета (накемерной лампы). С помощью которого, можно достигнуть максимального качества при съемке без вспышки в темном помещении и с использованием невысокого ISO (что позволит избежать шумов).

Светосила определяется диафрагмой - F. Важно помнить, что значение диафрагмы, в первую очередь влияет на глубину резкости.

Чем меньше значение F, тем больше светосила (тем больше света пропускает объектив)

ISO - светочувствительность. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность фотоматериала, и тем больше количество шумов и соответственно, тем хуже качество.

Выдержка - время которое затвор фотоаппарата открыт для получения (экспонирования) кадра.

Повторюсь, что выдержка, значение F и ISO ВЗАИМОСВЯЗАНЫ. Имея светосильный объектив мы можем выставить наименьшее значение ISO ( напрямую влияет на качество изображения. Повторюсь, что при высоком ISO появляются шумы, в виде разноцветных точек, что также влияет на резкость и четкость изображения.)

С помощью длительных выдержек мы получаем размытые изображения: например снимая автотрассу, с активным движением, на большой выдержке, СО ШТАТИВА, мы получаем шлейфовые разноцветные линии от фар автомобилей. (Изобр. 1)

Короткие выдержки позволяют создавать резкие фотографии, ловя микровырожения и микродвижения.

Соответственно, чем меньше выдержка, тем МЕНЬШЕ света попадает на матрицу. Чем меньше значение F - тем БОЛЬШЕ света попадает на матрицу. Тем самым, выставив короткую выдержку и наименьшее значение F -

мы балансируем количество попадаемого на матрицу света, избегая пересветов и недосветов. Выставив же наименьшее значение диафрагмы и длительную выдержку, к тому же выставив высокое ISO при дневном свете, например, мы получаем пересвет. Сильнейший.

Т.о. Актуальным для вас будет являться следующий комплект : CANON EOS 50D Body http://www.foto.ru/product.php?id=29764

Средняя стоимость которого 1500 $. И объектив CANON EF 50 mm f/1.4 USM http://www.foto.ru/product.php?id=654..

Средняя стоимость - 280 $

florida Если есть возможность потратить еще 500 $ - в таком случае настоятельно рекомендую комплект накамерного света - http://www.mega-foto.ru/catalog/1603/12814/

Он действительно пригодиться и может оказаться спасительным при съемке в условиях темного помещения.


Объекти́в — оптическое устройство, проецирующее изображение на плоскость.В народе обзывается "линзой". :)

Рассмотрим значение цифр, еще раз на примерах:

Пример 1: CANON EF 50 mm f/1.4 USM

50 mm - угол обозрения, с фиксированным фокусным расстоянием, в народе фикс. Зум - в ваших ногах. :) ;

f/1.4 - значение диафрагмы.

USM (UltraSonic Motor) – это ультразвуковой кольцевой мотор, осуществляющий быструю и бесшумную фокусировку. Кроме того, такие объективы оснащены дополнительными функциями, которые повышают качество изображения, приближая его к качеству объективов профессиональной серии L

Пример 2 : CANON EF 16-35mm f/2.8L II USM

16-36 mm - угол обозрения. Объектив с переменным фокусным расстоянием, в народе - зум.

f/2.8 - значение диафрагмы;

Canon L Luxury - объективы высшего класса Canon, использующие линзы из флюорита или специального стекла со сверхнизкой дисперсией, часто в пыле- влагозащищенном исполнении, маркируются красным колечком.

ll - Объектив второго поколения. Усовершенствованный - чаще всего. Т.е. CANON EF 16-35mm f/2.8L USM - объектив первого поколения - менее "совершенный". :)


Вышеописанный мною способ коррекции - в первую очередь ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ. В основном применим в пейзажной, жанровой съемках. Частично - в портретной. Fashion - тема для отдельного обсуждения. И коррекция в данном жанре - нещадная. И находится данная коррекция уже на уровне графического искусства. ИМХО.


Оленька, Спасибо большое за теплые слова.Особенно важно слышать их в моменты сомнений и неверия! :)

Frantishak

Все заввисит от целей. Если основной задачей является - съемка репортажа, сгодится даже мыльница. Но когда, цель - поймать свет и цвет. Без профессиональной техники не обойтись. :)

Представленный Вами пример, я бы скорее отнесла к коллажу. К графическому искусству.

А данная тема все же раскрывает постобработку фотоизображений.

Спасибо Гу!!! Вот на комплект света, времени точно не будет,мы с оформления еле успеваем уходить перед гостями,быстро снимаю и ухожу....подойдет без комплекта???