Candle › Наша гималайская жизнь в мае.

Наконец-то мы переехали в Гималаи на весь май, и я хотела немного рассказать о нашем путешествии с юга на север первые впечатления.

Кочин

В Варкале мы тепло простились со всеми, с кем подружились за это время, оставили дом в идеальном состоянии на радость нашим хозяйкам, сели на поезд и через три часа приехали в наш любимый городок Кочин, откуда через 2 дня у нас был самолёт в Дели. В Кочине мы остановились у наших друзей на 2 дня. Было очень удобно, что можно было прямо по телефону докупить билет компании Etihad на ребёнка из Дели в Москву (т.к. ему уже исполнилось 2 года, и ему нужен теперь отдельный полноценный билет с местом, которого у нас не было), и не нужно было ездить в офис авиакомпании. Возьмите это на заметку! Так же по телефону можно перенести дату вылета (мы меняли с июля на июнь), и даже место вылета (мы меняли вылет из Тривандрума на вылет из Дели). Смена даты была бесплатна, смена аэропорта – около 3 тыс. рупий – это какой-то налог делийского аэропорта.

За день нашего отлёта из Кочина в Дели оказалось, что на следующий день по всей Индии будет большая забастовка – strike - против повышения цен, и никто не будет выходить на работу и садиться за руль. Туристов будут вывозить в аэропорт ночью, так как водители не хотят проблем , боятся беспорядков, и отказываются водить машины в день забастовки. Все таксисты либо отказывались на след. день везти нас в аэропорт, либо назначали какие-то невероятные цены. Но через нашу подругу в Кочине Олю, (с которой мы, кстати, познакомились благодаря Индостану – её ник - Oli-Kerala) спасибо ей огромное! - мы нашли водителя, их хорошего друга, который сказал: «Надо – значит надо», и мы благополучно доехали до аэропорта по пустынному городу, и через 4 часа лёта с посадкой в Хайдерабаде мы приземлились в Дели, был уже поздний вечер.

Дели

После жары в Варкале делийская жара +42 нас не напугала, так как воздух в Дели сухой и жара переносится легче, чем во влажном климате у моря. Мы остановились в отеле Ануп, в очень приличном номере, но и по очень приличной цене – 700 рупий, и это без кондиционера! Сторговаться не получилось.

В Дели мы посмотрели знаменитое чудо света Кутуб-Минар – гигантский минарет, построенный одним из императоров династии Великих Моголов, (не путать с монголами ), с комплексом разных строений вокруг, очень впечатляющее зрелище, очень красивая резьбы по камню. Потом мы заехали в современный Храм Лотоса - буддийский храм, но поняли, что после той древности, которую мы видели на юге Индии во время наших путешествий, современные здания Индии нам совсем не интересны. Было очень жарко и кроме того скоро отходил наш автобус в Манали, поэтому мы решили вернуться в отель, а дальнейшее исследование Дели оставить на более прохладные времена.

Около 18.00 мы сели на автобус, который следовал в Гималаи, и были в пути 14 часов. Мы приехали в долину Кулу в 8 утра на следующий день. Автобус был очень комфортный - Volvo, AC, Semi-sleeper, в нём откидывались спинки у сидений, и вперёд выдвигалась часть кресла, на которой лежали ноги. Автобус во время следования делал несколько остановок в специальных местах для того, чтобы перекусить, попить чай и сходить в туалет. Мы на удивление очень комфортно доехали, хотя морально готовились к трудностям в пути. Ребёнок спал всю ночь у меня на руках.

Нагар

Выйдя из автобуса, мы взяли такси и приехали в небольшой горный посёлок Нагар, в котором Николай Рерих, русский художник, мыслитель и великий исследователь Востока, прожил со своей семьёй 10 лет. Все посёлки и городочки в Гималаях расположены на склонах гор. Когда селишься в горах, получается, что в каком бы домике вы не поселились, вы будете жить на склоне одной горы, и вокруг и впереди видеть склоны и вершины других гор. Все старые, традиционные дома здесь (не новодел) с очень красивой резьбой по дереву, часто выкрашены в яркие и весёлые – сиреневые=й, бирюзовый, розовый. Дома утопают в яркой и бурной зелени, повсюду цветут огромные кусты роз – белые, красные, оранжевые. На склонах гор зелёными коврами стелятся хвойные и лиственные деревья, а над этими зелёными горами возвышаются другие горы, они серовато-коричневые, величественные, и на них лежат снега! А над всеми этими зелёными и снежными горами – синее-синее небо. А далеко внизу – долина Кулу, по ней протекает река Беас и тоже стоят домики. Нагар очень живописное, но довольно уединённое место. Там очень тихо, почти нет туристов, да и местных жителей особенно не видно.

Мы остановились и сняли комнату по совету нашей знакомой с Индостана – Lada-Wind – в доме очень гостеприимной семьи, с двумя дочками-школьницами. Гест Хауз называется Sharma Blue Guest House, он ярко-голубого цвета, четырёхэтажный, на крутом повороте перед тем, как доехать до Замка (Castle). Его прекрасно видно с дороги, когда поднимаешься с нижнего Нагара в верхний Нагар. Хозяева – Лата и Чандра – удивительно радушные и гостеприимные хозяева. Этих людей знают все в Нагаре – это очень уважаемая семья. Окна геста выходят на заснеженные пики Гималаев. Лата очень вкусно готовит, и еду вам могут приносить в комнату, а можно кушать и на крыше геста с великолепным видом на горы, всё очень дёшево. Интернет есть в кухне - гостиной, 40 рупий в час (во многих местах в Нагаре – 60 рупий в час). Мы снимали комнату за 250 рупий – без торга. Думаю, что можно и дешевле

Три дня мы гуляли по посёлочку. В один день мы посетили дом-усадьбу Рерихов, небольшую выставку его картин, его могилу. Мне было удивительно интересно заглядывать в окна усадьбы и рассматривать внутреннее убранство дома. Я так ясно визуализировала там Николая и Елену Рерих, как они тихо перемещались по дому, из комнаты в комнату, или сидели за своими рабочими столами. Я так много лет мечтала сюда приехать и побывать здесь. Мне было там необычайно спокойно и хорошо.

В другой день мы поднялись высоко-высоко по дороге и каменным ступеням (шли около 1, 5 часов – медленно, потому что с ребёнком) - к древнему Храму Кришны. История этого Храма ведётся с 10 века до нашей Эры!!! Подробно о нём написала Marina-India в топике «Весна в Нагаре». Конечно, сама постройка не сохранилась с тех времён, он много раз строился заново и перестраивался. Но его древнейший фундамент существует, и находится под алтарём, на котором стоят фигурки Кришны и его супруги (забыла, как её зовут). Храм, в том виде, в котором он сейчас есть, стоит уже 500 лет. Одна и та же семья на протяжении пяти столетий служит в нем и ухаживает за ним, члены семьи и живут прямо по периметру его территории в небольших домиках. Мы пришли как раз к началу храмовой службы (случайно). И вот, высоко в Гималаях, в окружении снежных пиков и зелёных лесов, мы сидели у входа в маленький древнейший Храм Кришны, и слушали красивые песнопения в честь Божества, сопровождаемые игрой на музыкальных инструментах в исполнении двух индианок. Сынок стал пританцовывать под музыку во дворе Храма, и я составила ему компанию. Было очень здорово! Перед храмом растёт мандариновое дерево, которое по преданию посадил Арджуна, верный друг Кришны. Оно было всё в ярких мандаринах. Сынок познакомился и разыгрался там с маленькой девочкой – ровесницей из той самой семьи, которая следит на храмом. Он зашёл в комнату и они там кувыркались и весело играли где-то полчаса. Но стало темнеть и мы поспешили домой.

Ещё Нагар подарил нам встречу с Breen и COCO, которых мы там повстречали и с которыми с большим удовольствием проводили время вместе.

Васишт. На четвёртый день мы решили разведать обстановку вокруг Наггара и съездить в близлежащие деревеньки. И вот, мы оказались очарованы одной из них – Васиштом. По своему духу и сути она напомнила мне почему-то Гурзуф. Множество многоярусных узеньких улиц, переходов и лестниц, в которых несложно и приятно заблудиться, а вокруг и повсюду протекает жизнь местного населения: вот доят коров, вот несут в больших корзинах сено, вот запасают на зиму хворост, вот за прялками ткут коврики и шали, вот на земле раскладывают и сушат специи и какие-то травы и т.д. Тут же в эту многоярусную деревенскую жизнь органично вплетаются ресторанчики и гостевые домики, которые и держат сами местные жители. У всех гостевых домиков замечательные плоские крыши, на некоторых их них обустроены небольшие семейные рестораны, на других можно просто сидеть и любоваться на горы, медитировать или заниматься йогой, что многие и делают. По всей деревеньке повсюду ходят и пасутся холёные коровушки, а так же наблюдались ослики и лошади. А вокруг – горы, горы, горы - весь посёлок окружён потрясающими горными вершинами. Но самое главное – это наличие горячего лечебного сероводородного источника прямо в центре посёлка, на котором оборудованы две купальни – для мужчин и женщин. И сама жизнь здесь как-то очень насыщена - много людей, постоянно какое-то движение, много мест, где можно бесплатно посмотреть кино, но вместе с тем не шумно, очень уютно и по-домашнему хорошо. Всё маленькое, очень интересное и колоритное. Нашли Mushroom Гест Хауз, про который как-то писал Moony, но там были общие туалет и ванная для всех комнат, а нам это не подходило, хотя местечко очень симпатичное.

Мы заночевали в Вашиште, а на следующий день на такси переехали из Нагара со всеми нашими вещами сюда, и остановились в симпатичном гест-хаузе с большой просторной комнатой, ванной комнатой, балконом и почти панорамными окнами на Гималайские заснеженные вершины - New Dharma Guest House. Мы платили за комнату 230 рупий, так как договорились, что останемся надолго, и провели там почти три недели. Кушали мы всегда на крыше нашего гостевого домика – там был маленький семейный ресторан с очень вкусной и на редкость дешёвой едой. Управляет (или владеет) гестом очень приятная и гостеприимная семья.

Рядом с Вашиштом есть три водопада, которые берут своё начало высоко в Гималаях и ниспадают в долину Кулу в реку Беас. Дорога к одному из них удивительная – яблоневые сады, сказочные сосновые леса (я думала, что такие существуют только на картинах Васнецова) – дорога длинная, около часа, и почти всё время в гору, но очень живописная, словами не описать. По дороге к водопаду можно останавливаться в лесных кафешках, пить чай, кофе и или покушать. А когда, наконец, открывается вид на водопад, вообще перехватывает дыхание от мощи, силы и величия природы. Чувствуешь себя маленькой букашечкой, пушикой и пылинкой во Вселенной.

В целом ощущение от всех мест, которые нас окружали было такое, что дух захватывало, и всё время казалось, что такого не может быть, что это какие-т невероятные фотообои! Удивительная красота, величие, гармония, не знаю, какие слова ещё подобрать, чтобы описать Гималаи. Природа во всём своём великолепии. Горный воздух, яркие цвета, щебет птиц, мычание коров... Хорошо!!!

Затем мы поехали в Маникаран, и жили там 8 дней, а потом последние 4 дня провели в Олд Манали. Об этом я ещё напишу отдельно, тк Маникаран заслуживает отдельного внимания.

О! Ура! Наконец "вести с полей" :)) Рада, что побывали там! Наверное весной там не менее красиво :)

Чандра с Латой провели интернет?? Ого! :)

А в Панга гомпу так и не заезжали? ЕшиПалмо тут на днях мой номер набрала, да сбросила. Видимо ошибочно :)

какой красивый вдохновляющий рассказ. так захотелось побывать там.

Очень интересно рассказываешь!!А что из еды в ресторанчиках в тех местах более популярно,в отличии от Южной Индии?

скажите пож., на автобус дели-манали где Вы билеты покупали, за сколько дней и сколько стоил билет и как назывался этот чудесный автобус (возможно, он был как то выделен, типа как фирменные поезда определенным названием)?

Candle, очень полезно и хорошо изложено, спасибо ! Будем ждать про Маникаран

Здравствуйте! Нельзя ли подробнее про отель? Где он расположен?

И еще: будут ли фото Гималаев? Очень хочется увидеть. И продолжения впечатлений ждем.

Спасибо!

Фото будут обязательно, уже из дома.

Anup или Anub все знают на мейн Базаре, надо просто спросить.

Маникаран

Маникаран – это такой удивительный город, очень интересное и мистическое место. Почему-то его называют мрачным в отчётах – мне же он показался очень нарядным и праздничным, благодаря своим цветным флажкам, натянутым с одного берега реки на другой, и украшающим два мостика. Флажки весело и торжественно трепещутся на ветру, создавая определённое настроение. Кроме того, почти каждый день из восьми, что мы там прожили, было очень солнечно и жарко, (в отличии от Васишта, где мы мёрзли) и город мне запомнился именно таким – светлым и тёплым. Хотя в дождь и при сером небе он тоже был прекрасен. Нам так нам понравилось, что мы решили остаться там надолго, и переехали туда из Васишта.

Город расположен по обе стороны реки Парвати, очень бурной и шумной, такой шумной, что стоя на балконе с видом на реку говорить друг с другом бесполезно – ничего не слышно. Надо покрикивать или приблизиться к собеседнику почти вплотную. Река завораживает, манит и притягивает взгляд. На неё хочется смотреть и смотреть – до того красиво и бурно она бежит через огромные валуны. Если вы остановитесь в комнате с видом на реку, да ещё и с балконом – не пожалеете. Часами на балконе можно сидеть и смотреть то на стремительное течение реки, то в обе стороны на Маникаран – будут очень красивые виды. А что делается вечером, когда зажигаются огни и подсвечиваются храмы (очень красивая иллюминация) – словами не передать. Исходящий отовсюду пар из под земли, красивые сикхские песнопения, сами сикхи в разноцветных головных уборах - синих, белых, красных чалмах, бородатые и волосатые, огромное количество странствующих отшельников, одетых в оранжевые цвета с волшебными глазами – колоритное, духовное, сильное и мощное место, вместе с тем довольно аккуратное и чистое. Какой-то порядок царит везде, как-то всё размеренно, неспешно и упорядоченно.

Когда вы приезжаете в Маникаран, то у вас есть возможность попасть на ту сторону реки, в самое сердце города, по двум мостам: один приведёт вас в город, он подальше, за автобусной станцией, а другой, ближайший, приведёт вас прямо внутрь гурудвары, которую можно пройти насквозь и тоже выйти в город, только с другой его стороны. Можно пройти по второму мосту в гурудвару вечером, когда она вся нарядно и красиво подсвечена – тогда особенно ощущаешь величие и силу сикхского движения.

Эта гигантская и некрасивая (днём) внешне гурудвар - основной духовный центр города, но чего там внутри только нет! Кроме того, что в своих комнатах на верхних этажах она может единовременно разместить более 4 000 (!!!) паломников, ежедневно с раннего утра и до позднего вечера здесь можно совершенно бесплатно покушать в большой и просторной столовой, где все рассаживаются в ряды на циновках с большими железными подносами, на которые вам будут класть и класть еду, если только вы будете встречаться глазами и кивать разносчикам пищи. Еда простая, но вкусная и сытная: рис, овощи, чечевица, чапати, масала-чай, пиклс (соления). В гурудваре есть две огромные купальни с водой из сероводородных источников, для мужчин и женщин, есть большой, весь в зеркальной мозаике необыкновенно красивый и нарядный храмовый зал, где каждый вечер поются сикхские баджаны и читается священная книга Гранд Сахиб. Туда можно прийти, сесть вместе со всеми на ковры и слушать. Есть и тёплые пещеры, где оставлены большущие камни, которые нагреваются от проходящих под землёй горячих источников, пол так же горячий, и здесь нужно сидеть и греться какое-то время. Сикхи иногда сидят там и читают молитвы, так что место намоленное и благотворно влияет на ваше душевное состояние, а тепло – на ваше физическое. Так же можно подняться на огромную и плоскую крышу гурудвары, и любоваться панорамными видами Маникарана. Сюда можно свободно приходить и посещать любые места и мероприятия, только снимите обувь и покройте голову.

Почти в каждом гест хаузе есть свой небольшой бассейн с горячей лечебной водой из подземного источника. Эта вода очень полезна, сюда приезжают лечиться люди с проблемами с костями и опорно-двигательным аппаратом. Очень удобно, когда такая купальня имеется там, где ты живёшь. Мы останавливались в Padha Family Guest House рядом с гурудварой. Комната с видом на реку, балконом, своей ванной комнатой стоила 2оо рупий.

Билеты продаются в любой туристической лавке на Мэйн Базаре, и при почти любом отеле, нужно покупать на автобус Volvo AC (с кондеем) semi-sleeper, и обязательно уточните, чтобы это не были самые задние сидения - они не регулируются и на них ужасно ехать.

Привет! Мне больше нравится североиндийская кухня. На юге мне показалось, что многие масалы на один вкус, и многое готовится с кокосовым маслом, а от этого иногда устаёшь. В североиндийской кухне много блюд с паниром, который я очень люблю!