Marina_india › Путевые Заметки

Приключения путешественников во время муссоных забастовок

Я прилетела в Дели второго сентября и сразу попала в центр активной политической жизни. Толпы мужчин и женщин заполнили все пространство вокруг Коннаут Плейса.

Большие компании передвигались по улицам, сидели на обочинах и разбивали палатки на зеленых газонах. Одетые в крестьянские одежды они спокойно разводили костры около временных жилищ, стирали белье в ведрах и вывешивали его на красивых оградах парков в центре Дели.

Тысячи фермеров из штата Уттар Прадеш прибыли в столицу, чтобы провести забастовку, связанную с повышением цен на основные продукты питания в связи с засухой в Индии в этом году. Особенно засуха коснулась штата Уттар Прадеш, где фермеры лишились большого количества урожая. Забастовка была организована профсоюзом фермеров штата.

В начале сентября путешественники, прибывшие в Дели и спокойно бродившие среди бастующих толп фермеров не могли предположить, что спустя неделю они попадут в неприятную ситуацию, которая заставит их очень нервничать и менять планы поездки. И будет это связано с другой забастовкой, которую организовал профсоюз пилотов крупнейшей авиакомпании "Джет".

Она началась через неделю. Были отменены 255 рейсов по всей Индии. В течение 5 дней туристы не могли вылететь на "Джет" ни в один пункт назначения. Они меняли билеты на другие компании, ждали в аэропорту любой возможности вылететь.

В это время мы с друзьями искали приключения в Ладаке (высокогорном районе Гималаев). Наша поездка была близка к завершению. Перед вылетом из Леха, вечером, решили проверить авиабилеты. Оказалось, что все билеты были выписаны на компанию "Кингфишер", а мой билет по неизвестной причине оказался выписанным на бастующий "Джет". Мы позвонили по горячей линии в офис компании, где нас заверили, что пилоты приступили к работе, и завтра самолет из высокогорного Леха в столицу полетит по расписанию. А утром, на следующий день в аэропорту выяснилось, что рейс все-таки отменен: сами понимаете, забастовка закончилась, но пилоты должны пройти медосмотр. Слишком долго бастовали...

Друзья вылетели в Дели самолетом "Кингфишер", а оттуда поехали на священное озеро Ревалсар, что находится на другой стороне Великого гималайского хребта. Мне же пришлось добираться до места назначения через пять перевалов, высота которых варьировалась от 4900 до 5300 метров. Они уже успели покрыться снегом.

Машина еле-еле уже в ночи проползла по разрушенной муссонными дождями дороге на перевал Рохтанг. И как шофер управился после 14 часов беспрерывного вождения на высокогорье со спуском с перевала, который в переводе означает - "место костей", одному Богу известно! Рано утром следующего дня джип остановился в Манали. До озера Ревалсар, где меня ожидали друзья, оставалось только три часа серпантинной дороги. В этот день закончилась забастовка авиакомпании "Джет" и муссонные дожди в Гималаях. Жизнь вошла в нормальное русло.

Тараканьи бега по пути в Бенарес

Октябрь 2009

Кто часто путешествует по Индии, обязательно, хоть один раз, возьмет билет на поезд.

Машинами и самолетами передвигаться дорого, а в поезде и поспать можно и увидеть Индию из окна вагона тоже интересно. В целях экономии, вольный путешественник покупает билет в слипер класс или в кондиционированный вагон 3 класса, потому как разница в цене между этими вагонами и вагонами 2 и 1 класса – значительная. Когда же искатель приключений попадает в такие вагоны первый раз, он пребывает в шоке в течение всего пути. Сначала ему хочется все вымыть, затем упокоить многочисленных индийских соседей. В слипер классе окна часто открыты и зарешечены. Вспоминаются сюжеты из фильмов, и у многих создается впечатление, что везут их по этапу...в места очень отдаленные. В таких поездах, в каждом купе находится по 8 человек. И это, если индусы едут без детей. Но в Индии такое бывает редко. Поэтому еще и дети носятся по головам и ногам всех пассажиров. Шум стоит отменный. Индусы почему-то выбрасывают мусор под ноги, а следовательно прямо на пол вагона. Это – особенности национального передвижения. Мол, все уберут! А кто и когда– этот вопрос остается открытым в течение всего пути. Сами понимаете какая грязь собирается в конце путешествия!

В 3 классе кондиционированного вагона ситуация немного лучше. Во-первых, кондиционер, поэтому можно дышать, окна закрыты и можно наблюдать жизнь Индии не через решетку; во-вторых, не так много постороннего народа внедряется в пространство вагона. Но купе опять же вмещает в себя 8 человек, а дети, шум, грязь такая же... Я не говорю о туалетах! В таких вагонах надо пить поменьше и постараться уснуть на верхней полке, закрывшись одеялом на все время пути.

Мы с другом взяли билеты на поезд из Агры в Варанаси (до сих пор индусы называют этот город Бенаресом, как в древние времена). Во второй и первый класс билетов не было, потому пришлось покупать билеты в кондиционерованный вагон 3 класса. И каково было наше удивление, когда мы обнаружили огромную толпу датских туристов, которые также ехали из Агры в Варанаси. Чистые, опрятные, в возрасте от 60-80 лет, старички и старушки парами сидели на полках и радостно «верещали».

Группа датских туристов в количестве около 100 человек заполнила все вагоны второго и третьего класса. Вместе с путешественниками оживились и постоянные обитатели поездов – тараканы. Они заполнили также все пространство. Ползали по полу, по полкам, по людям, по белью. Такого количества насекомых я не видела никогда! Это было, вероятно, задумано специально для экзотики путешествия. При этом, датские туристы, без визга и отвращения, смахивали тараканов с себя и с полок, хохотали, фотографировали, а затем убивали их с чувством выполненного долга. Молодой человек, который сопровождал группу, был абсолютно спокоен. Ему никто не предъявлял претензии.

Путешествие продолжалось 13 часов. И все это время не было ни капли раздражения в компании пожилых людей. В туалеты нам было заходить невозможно. Но датчане, как будто не чувствовали запах! Они с удовольствием ели, пили, стряхивали все время с себя насекомых, устраивали тараканье бега, улыбались, с восторгом смотрели в окна, обменивались впечатлениями, смеялись и фотографировали. Они приехали за экзотикой и ее сполна получали, все 13 часов пути в поезде 3 класса, слпдующего из Агры в Бенарес (Варанаси). Мне почему-то вспомнился фильм «Бег». И тараканы, и наши «постные» лица, и раздражение от грязи все это говорило о безысходности данной ситуации. Датчане же твердили одну фразу: «Сейчас мы побываем в Варанаси и затем полетим в Дели, а оттуда – на Родину!»

Это был только один сюжет их путешествия, и они его проживали с удовольствием. Потому как это был момент познания истиной жизни Индии.

marina_india

Посмеялся от души. Спасибо!)

Как-то на автобусной стации в Хоспете имел разговор с пожилым валлийским фриком."Wales,it's not fucking Eangland!" Дядька с удовольствием рассказывал о своих путешествиях,стебаясь над изнеженными представителями золотого миллиарда,визжащих и валящихся в обморок при виде таракана и,тем более,змеи...

-Это Индия!А эти люди,они когда сюда летели смотрели что в билете написано??? Ах.Индия??... Ну вот вам и Индия...

Непал. Прогулка по Катманду во время забастовки

Широкие улицы в центре Катманду были пусты. И мы шли прямо посередине, там где обычно шумно движется поток машин. Воздух чист, поднялся ветер и пространство вокруг столицы окончательно прояснилось. Показались снежники Великого гималайского хребта, которые еще вчера "тонули" в смоге. Да, иногда забастовки бывают полезны для окружающей среды! Многие жители Катманду семьями вышли на улицу, и с удовольствием сидели в парках и просто на улице, наслаждаясь чистым воздухом. Мы направились к королевскому дворцу. По дороге разговаривали с прохожими, которые показывая на небольшие группы молодых людей, качали головами и говорили:

- Это маоисты все устраивают. Молодежь их поддерживает и они ее используют для всяких провокаций.

- А за что идет борьба? Вроде бы короля свергли, объявили республику, все говорят о демократии...

- Да нет, прежнее правительство еще сильное в государстве. И многие непальцы хотят, чтобы король входил в Парламент. Маоистам не доверяют, а королю верят.

Памятников королю в Катманду много. Их пока никто не разрушал. Но сегодня, около королевских монументов выставили охрану. На всякий случай. А вдруг, в порыве борьбы за абсолютную демократию захочется свергнуть с постаментов раздражающие фигуры монарха.

Около Университета собралась довольно большая толпа молодых людей. Пишущие ручки на красных полотнищах развевались над кричащими лицами. Мы подошли ближе к демонстрантам. Спросили, о чем они кричат, чего добиваются?

- Мы хотим полной демократии. Нам ее не дают. Нам нужны абсолютные свободы и права. Образование должно быть доступно для всех.

Толпа никуда не двигалась и была не агрессивна. Вокруг собралось много зевак, которые наблюдали за происходящим.

- А что вы думаете по этому поводу? - спросила я у одного человека средних лет.

- Молодежь всегда хочет перемен. Но не знает, что перемены не всегда бывают к лучшему.

Около королевской арки собралась также большая толпа. На самом верху стоял человек, похожий на Санта Клауса и что-то вещал. Периодически люди, слушая его взрывались смехом, иногда качали головами, соглашаясь с тем или иным доводом. О чем он говорил, мы не понимали, но поражались его смелостью.

"Санта Клаус" в порыве убеждения то подходил к краю высокой арки, то садился и наклонялся над толпой.

Мы пошли дальше к королевскому дворцу. Я люблю памятник, который стоит перед воротами. Он меня всегда радует своей оригинальностью.

Побродив вокруг официальный учреждений и перекусив в работающем здесь кафе, мы возвратились к дворцу и увидели уже знакомого Санту около памятника. Он подошел к постаменту, поклонился и прошел вокруг, читая молитвы.

На белой футболке этого странного человека был изображен Шива. Я подошла к нему и мы познакомились. Господин Синх - приверженец королевской власти. Узнав, что мы из России, проговорил с уважением:

- Дмитрий...

Мы поняли, что он имеет в виду имя российского Президента. Затем он попросил меня с ним сфотографироваться.

К нам подъехал на велосипеде непалец, который представился журналистом.

- Это - известный человек в Катманду и очень уважаемый, - сказал он, показывая на господина Синха, - он состоит в партии Растрия Праджатантра.

- Два дня тому назад мы потеряли нашего руководителя - Джог Мехара. И это большая утрата, - продолжил наш необычный собеседник.

- Послушайте, а не вчера ли его торжественно хоронили в Пашупатинатхе (древний комплекс храмов бога Шивы - самое священное место для непальцев-хинду)? Мы как раз были там и отметили для себя, что какой-то очень важный человек ушел из жизни.

- Интересные пересечения... И вы там были! Потому и встретились мы сегодня. Приходите завтра к королевской арке. Я вас приглашаю со мной наверх. Там очень хорошее место! - вполне серьезно сказал господин Синх.

Это было очень заманчивое предложение. Но мы деликатно отказались, сославшись на дела.

Вечерело и пора было возвращаться на Тамель. День всенепальской забастовки оказался очень насыщен и впечатлениями, и приключениями.

Непал. Катманду. Такая разная жизнь улицы Тамель

Одно из самых известных туристических мест в Катманду - улица Тамель. Кто приезжает в столицу Непала обязательно пройдет по ее узким мостовым, где магазинчики чередуются с ресторанами и булочными, туристические агентства с гостиницами на любой вкус, Тамель любят, Тамель раздражает шумом. Тамель привлекает и развлекает. Тамель танцует, играет и поет.

Но есть у Тамель своя жизнь. И она очень разнообразная.

Вот здесь собрался обслуживающий персонал одной из гостиниц под красными флагами. Они требуют увеличения социального пакета на 100 %. Скандируют лозунги, но при этом приветливо улыбаются всем любопытным туристам.

А рядом в отеле проходит свадьба. И каждый может зайти, поздравить молодых и выпить прохладительный напиток.

Все также по вечерам отключают на два часа свет и улица взрывается шумом дизельных моторов, который смешивается с "живой" музыкой многочисленных ресторанов.

В воскресенье 6 декабря Тамель затихла. Закрылись лавочки, рестораны, магазины, кафе. Началась опять всенепальская забастовка, организованная маоистами.

Толпы молодых людей ходили по улицам и следили, чтобы никто не обслуживал туристов. Я увидела беспокойство в глазах менеджера нашей гостиницы, когда толпа подошла к воротам. Он тут же закрыл железными ставнями вход в отель.

Мы решили все-таки найти место, где можно было бы выпить чай. В одном из кафе нам пообещали приготовить по чашечке кофе. Подошла молодая женщина из Австралии. Через несколько минут толпа молодых людей приблизилась к кафе и хозяин тут же скрылся из виду. Австралийка испуганно попросила нас не выходить из кафе:

- Это очень опасно. Они неуправляемые в такой момент. Я неоднократно попадала в подобные ситуации в Непале.

Но мой друг - воин по своему русскому характеру, тут же двинулся на улицу. Мы тихо последовали за ним. Никакой опасности не было.

Но волнения были по другому поводу. Раз забастовка, то транспорт не ходит, а следовательно, нельзя уехать туристам в аэропорт на такси. "Новички", первый раз попавшие в непальскую забастовку и следующие в аэропорт заметно нервничали.

Но непальцы уже отработали подобные ситуации и предоставили автобусы-"шатлы". В такие дни надо выезжать в аэропорт заранее, потому что автобусы подаются с большим перерывом.

Есть одно большое преимущество для туристов, которые "застряли" в Катманду. Машин нет, а следовательно и смог не так сильно проникает в организм, потому можно спокойно погулять по городу пешком. И мы решили побродить по Катманду в день всенепальской забастовки.

Красный цвет МТС заполняет Индостан

Такая знакомая реклама МТС постепенно заполняет пространство крупных городов! Ее можно видеть и в Дели, и в Бангалоре, и в Варанаси. Но особенно ярко она прописалась в Керале.

Красный цвет в этом штате очень популярен, потому как правят здесь коммунисты уже много лет. Такого количества красного цвета МТС я не видела ни в одном штате. Как будто попадаешь в далекое российской прошлое на первомайскую демонстрацию.

Красный цвет в Индии символизирует творческое женское начало - Шахти. Так называют великую вселенскую бесконечную Божественную энергию, которая находится в непрерывном слиянии с Шивой. Шакти - Божественная Мать. Этот цвет уже давно выбрали индийские компании сотовой связи. "Водафон" очень популярен на юге Индии, "Айртел" - на севере. Бренд российской компании МТС гармонично вписался в индийскую жизнь. Ведь яйцо - символ Брахмы - создателя Вселенной. Один из мифов повествует, как сначала вселенная была погружена во тьму. Блуждавшее в космическом океане семя породило золотое яйцо: "В этом яйце Брахма провел год, затем силой мысли разделил яйцо пополам". Из одной половины он создал небо, божественную сферу, из другой — землю, материальную сферу, а между ними поместил воздушное пространство.

Керала почитает основных своих божеств. Так что, у МТС есть все шансы быть одной из самых популярных компаний сотовой связи именно на юге Индии.

В Каньякумари, на самом юге Индостана, последней рекламой, которая смотрит на Индийский океан, является реклама МТС - белое яйцо на красном фоне.

Индия. Борьба с курением дает свои результаты

Только год тому назад индийское Правительство выпустило закон о запрещении курения в общественных местах, но уже чувствуется его действие. Только заядлый курильщик на улице достанет сигарету, к нему подходят индусы и вежливо говорят - у нас не курят! Ни в одном ресторане нет специальных мест. Всех выгоняют на улицу, где также могут оштрафовать за пристрастие к табаку. В некоторых аэропортах есть курительные комнаты, но, в поезде курильщикам придется туго. На перроне и в вагоне курить запрещено, сколько бы не продолжалось путешествие.

В Керале подошли к этому вопросу с некоторым пониманием. Сигареты же продаются, и людей так быстро не отучишь от вредной привычки! Потому у некоторых отелей и ресторанов построили специальные комнаты, чтобы курильщики могли уединиться.

Но борьба с курением продолжается и многие путешественники надеются, что в скором времени в Индии выйдет закон о борьбе с мочой.

Индусы "мочатся" повсеместно и уже не замечают запаха, который в скором времени будет угрожать туристическому бизнесу. В Индии проживает более миллиарда человек, в традициях которых заложен принцип - что естественно, то не стыдно. Я вспоминаю такой случай, который произошел на перроне вокзала в городе Харидваре. Европеец отошел покурить к ограждению. Только он достал сигарету, как к нему подошел интеллигентного вида индус, который , качая головой, сказал:

- Ноу смокинг! (Не курить!)

И тут же рядом стал "мочиться" прямо на перрон.

Турист зажег сигарету, встал напротив, и глядя на эту картину проговорил:

- Ноу пи-пи ниар ми! (Не мочись рядом со мной!)

Так они стояли напротив друг друга- один, нарушая закон, и подвергая себя опасности быть оштрафованным и другой, который спокойно справлял свою нужду, несмотря на многочисленных пассажиров, которые ожидали поезд.

Индия. Керала. В Кочине ежедневно гремят взрывы

Мы с другом приехали в Кочин к вечеру.

Уютная гостиница располагалась в центре города, недалеко от Мэрии. Ночь и день прошли в дороге и мы, поставив чемоданы, устало сели на стулья. Вдруг, где-то рядом прогремели взрывы. Подскочив от неожиданности, мы подбежали к окну. На улице все было спокойно. Люди шли по тротуару, к гостинице подъезжали и отъезжали машины. Никто не бежал, не кричал. Сильные взрывы прогремели еще несколько раз. Нет, это явный теракт! И мы поспешили вниз, к администратору.

- Что случилось? - взволнованно спросила я.

- Не понимаю, о чем идет речь? - в свою очередь спросил дежурный.

- Под окнами гостиницы гремят взрывы!

Фото Кочин взрывы3

- О! Это напротив, в храме Шивы... Каждый, кто приходит в храм может сделать взрыв в честь божества. Кто победнее - платит за один взрыв, а кто богаче - может сделать их много. Так люди пытаются достучаться до Шивы.

Надо сказать, что взрывы продолжались до двух часов ночи. Вероятно, кому-то из богатых почитателей Божественного Разрушителя не спалось. Не могли уснуть и мы, так и не привыкнув за вечер к оглушительным звукам храмовой бомбежки. Ом Намах Шива!!!

Утром мы переехали в более тихий район.

Индия. Керала. Обнаженная Маха встречает гостей

Не устаешь удивляться памятникам независимой Индии!

Проезжая мимо бесформенных фигур, искаженных лиц государственных деятелей, стоящих на площадях больших столичных городов и маленьких районных центров, многие путешественники спрашивают меня:

- А кто этот уродец?

И я не могу ответить. Потому как памятники все одинаково безобразные и трудно выделить хотя бы одну особенность.

Но в столице штата Керала, рядом с аэропортом, удивленные путешественники встречаются с огромной обнаженной фигурой красавицы, которая нежится в раковине, подставляя свою грудь яркому южно индийскому солнцу.

Кто она? Почему лежит рядом с посадочной полосой? Что символизирует?

Такие вопросы я задала многим жителям Тривандрума. И услышала такие ответы удивленных кералийцев:

- Просто красивая женщина!

- А кто должен встречать гостей нашего штата? Только такая красотка!

- Да ничего не символизирует! Она просто красива!

И, действительно, что тут такого? Красота женского тела всегда считалась приличной и достойной всеобщего обозрения. Никто не возражал против этого памятника, а наоборот, все гордятся им. Рядом же находится индуистский храм Дурги (Durga, труднодостижимая). Великая богиня-воин, побеждающая зло, воспаряющая из столпа огня мирно соседствует с отдыхающей морской красавицей. И все желающие могут сделать залп рядом с храмом Дурги в честь великой вселенской энергии. Сделала такой залп и я, потому как красота когда-нибудь спасет мир.

Индия. Каньякумари. За запахом тайги...

"А я еду за туманом, за туманом

За туманом и за запахом тайги..."

Мы сидим в уютном ресторанчике гостиницы "Си Вью" на самом краю Индостана, на берегу Индийского океана и вокруг нас никого нет. Самый разгар жаркого ноябрьского дня и туристический сезон еще не начался.

Симпатичный менеджер, узнав что мы из России пожертвовал просмотром матча по крикету и поставил музыку. Мы с другом проехали за три недели почти восемь тысяч километров с севера Индии до самого юга, и уже успели "поджариться" на раскаленной сковородке Деканского плоскогорья и "потушиться" на Малабарском берегу. Потому слова: "за туманом.., за запахом тайги..." были очень кстати в прохладном кондиционированном помещении ресторана в небольшом городке Каньякумари. А далее пошли строки других песен:

"А снег идет, а снег идет

И все вокруг чего-то ждет..."

И довольный менеджер - тамилец улыбаясь, спрашивает:

- Вам хорошо?

И мы не знаем что ответить, потому что на улице и на берегу Индийского океана температура уже поднялась до +40, и нам совсем не хотелось бродить по горячим кварталам городка и набережной.

Нам было так приятно слушать, что "где-то багульник на сопках цветет..." и "горы прощаются с небом". И очень близко к сердцу воспринимались слова старой песни:

"Кажется будто тебя еще ждет

Край где ни разу я не был"...

Три года тому назад, мы с группой приехали в Каньякумари и зашли в ресторан гостиницы "Си Вью". Услышав русскую речь, менеджер подал меню на русском языке. Я очень удивилась, потому что на самом юге Индостана не часто можно было встретить путешественников из России.

- Что Вы! - воскликнул тамилец, - Сейчас русских здесь очень много. Они обычно приходят сюда в субботу и воскресенье вечером. Приходите, познакомитесь!

Мы пришли субботним вечером и познакомились с нашими соотечественниками, которые строили атомную электростанцию на берегу Индийского океана. Они облюбовали именно этот ресторанчик, и в меню появились блюда, которые можно было есть с удовольствием. Например, картошка с грибами, постные щи, рыба по-польски и т.д. И, конечно, зазвучали песни, такие старые и добрые.

"Когда весна придет - не знаю

Пройдут дожди, пройдут снега,

Но ты мне улица родная

И в непогоду дорога..."

Строительство АТС подходит к концу, и скоро русские уедут с берега Индийского океана. Но сейчас, сидя в прохладном помещении, после большого путешествия, слушая забытые мелодии, вспоминаешь дом, родных, близких и испытываешь ностальгию. Впереди - Бенгальский залив и новые приключения. А чувство ностальгии связывает и прошлое и настоящее.

"Мой адрес не дом и не улица

Мой адрес...

Марина Филиппова из Каньякумари (берег Индийского океана)